У томата генетически обусловлен огромный потенциал для формирования вегетативных органов. На его родине (Мексика, Перу), где особенно благоприятные условия для роста и развития растений, их выращивают как многолетние. Поэтому у растений быстро развиваются и созревают вегетативные почки. Благодаря этому за вегетационный период одно растение, кроме главного стебля, может образовать 150 и больше боковых побегов (пасынков) различного порядка. Чем больше побегов на растении, тем больше на нем цветочных кистей, формирующих плоды.
Есть научные данные о том, что при благоприятных условиях одно растение может сформировать до 250 плодов. Но в условиях конкуренции за питательные вещества, плоды медленно растут и еще медленнее созревают. Особенно это касается центральных и северных европейских регионов, где освещенность и температура в период вегетации ниже оптимума, необходимого для нормального развития и плодоношения томата. Здесь растения не могут обеспечить одновременно рост листьев и формирование большого количества плодов.
Оптимальная температура для роста и развития растений томата в открытом грунте +22–24 °С, в закрытом +24–31 °С. При понижении температуры рост растений замедляется, а ниже +12 °С и выше +35 °С вообще прекращается. При температуре ниже +15 °С и выше +35 °С растения не цветут.
Кроме тепла, растения требовательны и к свету. Получить высокий урожай хорошего качества можно только с грядки, которая на протяжении всего дня освещается солнцем. Если растениям недостаточно света, они наращивают излишнюю вегетативную массу.
Долгое время помидоры выращивались только как комнатные и декоративные растения, потому-что считались ядовитыми. Как овощную культуру их начали выращивать при Екатерине II. С того времени помидоры приобрели огромную популярность и сейчас стали наряду с картофелем одной из основных культур огородничества
Немалая популярность помидоров объясняется их высокими вкусовыми качествами и содержанием питательных веществ в плодах. Спелые помидоры содержат 6-7% сухих веществ, в том числе 3:4 - углеводов, около 0,5 - яблочной и лимонной кислот, 0,7% минеральных солей.
По содержанию витаминов помидоры превышают апельсины. Спелые плоды содержат каротин, витамины С, В1, В, В6, К, РР, минеральные вещества - калий, кальций, магний, фосфор, медь, цинк, йод, фтор, пектиновые вещества.
Плоды помидоров широко используются в свежем виде. Из них готовят разнообразные салаты, деликатесные закуски, их солят, консервируют, маринуют, из них делают приправы борщей, супов, вторых блюд. В народной кухне существует более 100 способов приготовления кулинарных изделий из помидоров в домашних условиях.
Ценность помидоров еще и в том, что плоды обладают свойствами созревать в период хранения. Полностью сформированные плоды можно собирать зелеными или в период молочной спелости и через 2-6 дней они в помещении краснеют и становятся пригодными к употреблению.
Помидор - однолетнее травянистое растение. Семена мелкие, плоско округлые, желтовато-серое, опушенные. Масса 1000 семян 2.8-3.3 г. Всхожесть сохраняет 4-6 лет. Прорастают при температуре 14-15 ° С. Корень стержневой; при безрассадной культуре проникает в почву на глубину до 1-1,5 м, при рассадной - преимущественно размещается в верхнем слое почвы.
Высота стебля в открытом грунте достигает 2 м. а в теплицах - 4 м и более. После 7-12 листа (в зависимости от сорта) формируется соцветие. Листья простые, нечетно-перисто рассеченные,
цветки желтые или зелено-желтые, собраны в соцветия-кисть. Расположены они не в пазухах листьев, а на стебле близко к середине междоузлий. Плод - сочная два-или многокамерная ягода, разная по форме, размеру и окраске. Масса плодов зависит от сорта и колеблется от 5-10 до 500-800 г и более.
В открытом грунте помидоры выращивают рассадным и безрассадным способом. Рассадный способ обеспечивает более раннее созревание плодов. При безрассадном способе уборка урожая задерживается на 20-30 дней.
Рассаду помидоров для открытого грунта выращивают в парниках теплицах, а также на окнах в квартирах, верандах. Для первого срока ее выращивают в торфоперегнойных горшочках или насыпных емкостях размером 10 х 10 или 8x8 см. При выращивании в горшках 10 х 10 см рассаду высаживают на постоянное место в возрасте 65-75 дней (с цветущих первой кистью).
В горшочках 8 х 8 см высаживают в возрасте 60-65 дней. Для второго срока высадки (массового) используют безгорщечко-вую рассаду 50-55 дней, а третьего (поздняя культура) - 40-45-дневную - в фазе 6-8 настоящих листьев.
Чтобы получить раннюю рассаду помидоров семена высевают в конце февраля в начале марта.
Для выращивания рассады массовых сроков его высевают на 10-20 дней позже. Перед посевом семена сортируют по размеру на ситах или по плотности (в 3-5%-ном растворе аммиачной селитре или кухонной соли), протравливают, а также обрабатывают стимуляторами роста.
Рассаду ранних помидоров в горшочках выращивают преимущественно с пикированием сеянцев. Сначала семена высевают в заполненные почвой смесью ящики (50 х 35 х 7 см), парники, теплицы загущенным способом. Семена сеют рядками с расстоянием между ними 4 см. Высеянные семена заделывают слоем земли 0,5-1 см. До появления всходов температуру поддерживают на уровне 25 ° С. При появлении всходов на 4-7 дней снижают днем до 1б-18 ° С, ночью до 10-12 °, почвы до 15-16 С. После этого снова повышают в солнечные дни до 18-20 ° С. мрачные - 18 ° и ночью - 15-17 ° С, почвы 15-17 ° С.
В фазе первого настоящего листа сеянцы (20-22-дневного возраста) пикируют в горшочки, прогретые до температуры 22-24 ° С. При пикировании корешки сеянцев прижимают к почве и поливают. При пикировании в ящики (выращивание на окне) почвы насыпают не менее 8-10 см. Ящики с пикированою рассадой на 2 суток устанавливают в затененном месте, а парники накрывают матами (затеняют). В дальнейшем температуру воздуха поддерживают в пределах 18-22 ° С в солнечные Дни, 16-18 ° С - в пасмурные, 12-14 ° С - ночью, температуру грунта - на уровне 15-18 ° С, влажность почвы 65% и относительную влажность воздуха - 60-70%.
В случае резкого похолодания (заморозки) рассаду в пленочных теплицах на солнечном обогреве укрывают дополнительно пленкой.
При выращивании горшечной рассады семена высевают в парники или ящики разреженно по 2 г на раму или 1,2 - 1,5 на 1 кв. м с междурядьем 7см. В фазе первого-второго настоящего листа растения в рядках прорывают на расстояние 5-6 см. В течении периода выращивания растения 1-2 раза подсыпают грунтосмесью слоем 1-2 см и более для хорошего укоренения и усиления роста. При таком способе с 1 кв. м площади получают от 150 до 270 шт. рассады. За 10-15 дней до высадки в грунт рассаду хорошо поливают и почву в междурядьях и между растениями прорезают ножом на глубину 8-12 см. Это способствует образованию дополнительной корневой системы и оплетке нею комка почвы, в результате чего при выборе рассады растения вырываются с комом земли, способствует хорошему приживанию после пересадки. Перед высадкой в огород рассаду закаливают. Для повышения устойчивости к болезням растения за 2-3 дня до высадки обрабатывают 1%-ной бордоской жидкостью или 1% раствором медного купороса (1 л раствора на 1,5 кв. м. питомника).
Для получения раннего урожая рассада готова к высадке в 65-75-дневном возрасте (8-10 листьев с кистью), для массовых сроков - в возрасте 50-60 дней (6-7 листьев).
Помидоры лучше высаживать после таких предшественников, как огурцы, лук, капуста, то-есть те культуры, под которые вносили органические удобрения. На недостаточно удобренных площадях под помидоры вносят перегной из расчета 6-7 кг / кв.м. Перегной можно вносить и в лунки (1-2 кг), сверху заполнив его на 3-5 см почвой, или хорошо перемешать с ним. Из минеральных удобрений на 1 кв. м вносят такое количество удобрений:
на дерново-подзолистых грунтах 20-30 г аммиачной селитры, 40-50 г суперфосфата и 20-30 г сульфата калия, в темно-серых почвах и черноземо подзольных - 20-30, 45-50 и 25-30 соответственно.
Рассаду помидоров в открытый грунт высаживают, когда минует угроза весеннего заморозка и верхний слой почвы (10-12 см) прогреется до 12-14 ° С. Для получения раннего урожая при применении мер борьбы с заморозками рассаду скороспелых сортов высаживают 5-10 мая массовых - 15 -25 мая. Рассаду низкорослых сортов помидоров высаживают широкорядным способом с шириной междурядий 60 см, а в грядках на расстоянии 30-40 см. Глубина посадки - 2-4 см (под первый листок). Если растения несколько вытянуты, их высаживают наклонно, это способствует образованию на стебле дополнительной корневой системы. Следует учитывать, что нельзя присыпать почвой зеленые листья, так как они быстро повреждаются грибными болезнями и становятся источником инфекции.
Рассаду более высокорослых сортов помидоров высаживают по схеме 60х60, 70x50-60 см. На грядки рассаду лучше высаживать во второй половине дня (в вечернее время) с поливом.
На лунку дают по 0,75-2 л воды, в зависимости от влажности почвы. После высадки растений лунки мульчируют сухой почвой слоем 2-3 см. Это уменьшает испарение влаги и создает благоприятные условия для приживаемости растений. Через 5-7 дней на местах погибших растений подсаживают новые и рыхлят междурядья.
При выращивании ранних помидоров в период цветения 1-3 кисти часто наблюдается некоторое снижение температуры воздуха, в результате чего цветки плохо опыляются и завязи отпадают. Чтобы этого не допустить, цветки обрабатывают стимулятором роста.
Для этой цели используют препарат А А (8 мг на 1 л воды) с добавлением 16 мг борной кислоты. В раствор стимулятора погружая соцветия, когда на нем расцветет 2/3 цветков. Лишний раствор из цветков встряхивают, чтобы не формировались уродливые плоды.
В период вегетации уход за растениями заключается в систематическом рыхлении междурядий, выпалывании сорняков в рядках, борьбе с болезнями и вредителями и поливах при необходимости. Следует отметить, что помидоры поливать нужно редко, но большими нормами (40-50 л / кв. м ) воды, чтобы не создавать повышенной влажности воздуха, что способствует распространению грибных болезней.
Формирование кустов томатов: пасынкование и прищипка помидоров
Методов формирования куста много. Каждый огородник делает это по-своему. Цель у всех одна - получить максимальный урожай. При правильном выполнении всех агротехнических мероприятий увеличиваются условия для набора массы и созревания плодов.
Пасынкование - это искусственное удаление боковых побегов (пасынков), образующихся в пазухах листьев. Необходимость в этом агротехническом приеме возникает по ряду причин. В первую очередь, в связи с тем, что томат теплолюбивая культура, и чтобы плоды успели созреть в северных районах, необходимо регулировать нагрузку на куст.
Установлено, что в пропорциональном отношении корневая система у томата в 5 раз меньше надземной. Когда вегетативная масса растений значительно больше корневой, то рост и своевременное созревание плодов затруднено по ряду причин:
На формирование одного листа затрачивается 1,5 г сухого вещества. Это соответствует третьей части сухого вещества, необходимого для формирования одного плода массой 80 г. Значит, сухое вещество, затраченное на развитие трех листьев, могло быть израсходованным на образование одного плода. При большом количестве пасынков и, следовательно, листьев, корень не может обеспечить листовой аппарат достаточным питанием, поэтому часть листьев желтеет и отмирает раньше времени, не успев принять участие в процессе ассимиляции веществ, необходимых для образования плодов. Большое количество листьев способствует чрезмерному загущению посадок, уменьшая тем самым доступ света и воздуха к растениям. А в таких посадках всегда есть риск заболевания растений.
Из приведенных выше фактов следует, что в зависимости от климатических условий в каждом конкретном случае необходимо разработать такую агротехнику, при которой каждый лист может работать продуктивно, обеспечивая образование достаточного количества цветочных кистей и плодов на них.
В зависимости от сорта, типа куста, степени ветвления растений определяются площадь питания, приемы агротехники и способы формирования куста. При одной и той же площади питания растений число боковых побегов (пасынков) у разных сортов может колебаться: от 5 до 15 второго; от 12 до 40 третьего; от 2 до 15 четвертого порядка. Чем больше площадь питания, тем больше пасынков развивается на растении и наоборот.
По характеру ветвления побегов растений томата, различают два типа куста: детерминантный и индетерминантный.
Детерминантный тип куста обычно бывает у скоро- и среднеспелых сортов. У сортов с детерминантным типом куста после образования 3–4 листьев на главном стебле закладывается соцветие — первая кисть. Вторая кисть образуется через 2— 3 листа; последующие — через 1 лист, а последние 2–3 кисти формируются подряд, ими обычно и заканчивается рост главного стебля.
Таким образом, соцветие ограничивает (детерминирует) рост главного побега. В пазухе каждого листа развиваются почки, из которых впоследствии образуются пасынки. Главный стебель растений детерминантных сортов низко- или среднерослый, достигает 30–65 см. На нем формируется от 2–3 до 4–5 соцветий
У индетерминантных сортов первое соцветие обычно закладывается над 9–12-м листом; последующие — через каждые 3, иногда 4 листа. Образование новых соцветий идет непрерывно, пока есть благоприятные условия. Поэтому стебель растений может достигать до 3 м в высоту. Такой тип куста присущ позднеспелым сортам томата. У них огромная потенциальная возможность образования пасынков, так как в каждой пазухе листа быстро развивается и созревает вегетативная почка.
В южных районах растения детерминантных и часто индетерминантных сортов дают полноценный урожай без пасынкования. В остальных регионах пасынкование — обязательное условие получения урожая. Если рост растений вовремя не ограничить, то осенние холода, излишняя влага и грибные болезни могут погубить урожай раньше, чем плоды успеют сформироваться и вызреть.
Детерминантные сорта обычно формируют в 2–3 стебля, то есть дают развиться, кроме главного, еще 1–2 боковым побегам. На главном стебле оставляют все сформировавшиеся кисти. Для формирования 2-го и 3-го побегов оставляют самые развитые пасынки. Остальные соцветия и побеги удаляют (пасынкуют) каждую неделю, по мере их появления.
Лучший эффект от пасынкования достигается, когда пасынки удаляют в фазе начала образования первого листа - они легко, с хрустом отламываются, если их пригнуть вниз. Если пасынки переросли эту фазу, их лучше осторожно срезать ножом, смоченным в 1%-ном растворе марганца.
Растения детерминантных и, особенно сверхранних, так называемых супердетерминантных сортов, можно также формировать в один стебель, по типу индетерминантных. Для продолжения роста главного стебля оставляют побег, появившийся в пазухе листа, расположенного ниже последней или предпоследней цветочной кисти. Все пасынки ниже его удаляют по мере их появления. Так же пасынкуют и побеги третьего порядка, появившиеся позже в пазухах листьев побега, оставленного для продолжения роста главного стебля.
При такой формировке томатного растения можно на 1–1,5 недели ускорить созревание плодов. Кроме того, значительно уменьшается риск заболевания растений, поскольку стебель и листья оказываются приподнятыми над землей, так как подвязаны к опоре.
Индетерминантные сорта обычно формируют в один, редко в два стебля. При формировке в один стебель оставляют практически только побеги, продолжающие рост главного стебля, а боковые пасынкуют, не давая им разрастись. На главном побеге (в зависимости от региона выращивания оставляют 5 - 10 кистей, затем прищипывают верхушку побега над последней кистью, цветки которой уже раскрылись, оставляя выше нее 1-2 листа.
При одностебельной форме куста побеги удаляют. При двостебельной кроме центрального стебля оставляют один пасынок над первой кистью. В этом случае центральный стебель прищипывают над третьей кистью, а пасынок над второй. Все пасынки на растении удаляют, когда они достигают длины 3-5 см. Верхушки побегов после образования нужного количества кистей прищипывают, оставляя над верхней кистью по 2-3 листа. При своевременном пасынковании и прищипывании растения формируются более крупные плоды и на 3-4 дня ускоряется их созревания. В течении вегетации растения помидоров лучше дважды окучивать влажной почвой. Это способствует образованию дополнительной корневой системы, в результате чего растения более устойчивы к полеганию и улучшается их питательный режим.
Впервые растения окучивают через 15-20 дней после высадки, второй раз - через 20-25 дней после предыдущего.
Прищипка - агротехнический прием, ограничивающий рост главного побега. Прищипывают верхушку побега только после того, как раскроются цветки верхнего соцветия. Над соцветием обязательно оставляют 1-2 листа. Они снабжают плоды питательными веществами.
При формировке в два стебля, кроме главного, дают развиться еще одному из боковых. На главном стебле оставляют на плодоношение 4-5 кистей, затем верхушку прищипывают. На пасынке оставляют 2-4 кисти и также прищипывают верхушку.
Естественно, формирование кустов томата невозможно без подвязки. Растения подвязывают шпагатом (восьмеркой) к кольям, шпалере или другим видам опор в течение всего периода вегетации. Кроме того, чтобы избежать застоя сырого воздуха в приземной зоне, нужно постепенно удалять нижние листья до первой плодоносящей кисти, а также все пожелтевшие листья. Эту операцию проводят раз в неделю, убирая одновременно не более 2-3 листьев.
Напомним, что томат нуждается в минеральных элементах питания. В отличие от других культур, его растения в первую очередь извлекают из почвы калий, затем азот. Но особое место в пищевом режиме томата занимает фосфор, которому принадлежит исключительная роль в плодообразовании.
Установлено, что из 100% фосфорной кислоты, извлеченной растениями из почвы, - 94% приходится на долю плодов и лишь 6% на долю побегов и листьев. Поэтому очень важно подкормить растения фосфорными удобрениями в начале фазы образования плодов.
У томата большая листовая поверхность, с которой испаряется большое количество воды, значит, он нуждается в постоянном ее пополнении. Однако нельзя забывать и о том, что томат не любит повышенной влажности воздуха. Поэтому категорически не рекомендуются поливы методом дождевания.
При сухой и жаркой погоде растения поливают не менее двух раз в неделю подогретой на солнце водой. Сделав небольшое углубление в междурядье, воду (1 ведро на растение) выливают непосредственно под корень, стараясь не намочить листья. Когда вода впитается, углубление присыпают сухой почвой (мульчируют).
Если растения развиваются плохо, то через 12-15 дней после посадки их подкармливают раствором навоза (1:8). куриного помета (1:10-12) или минеральных удобрений (10 г аммиачной селитры и по 15 г суперфосфата и сернокислого калия на 10 л воды). На 1 кв. м тратят 5-6 л рабочего раствора. После подкормки растения поливают, чтобы уменьшить остатки раствора, и рыхлят почву в междурядьях.
И еще одна схема формирования куста от Людмилы Дычук.
На кусте после формирования четырех соцветий оставить один пасынок на замещение главного стебля, голову прищепнуть, в дальнейшем также поступаем с оставленным пасынком.
Первый раз подвязывают растения при завязывании плодов на второй кисти, последующие - после образования их на 4-5 кистях.
Плоды помидоров собирают выборочно, по мере их созревания. Плоды для свежего потребляемый собирают в красной спелости, для кратковременного хранения - в молочной и бурой. Для длительного хранения плоды можно собирать зелеными, но полностью сформированными. Они при температуре 18-20 ° С быстро созревают и не теряют массы и качества. Перед осенними заморозками целесообразно все зеленые плоды собрать с растений с плодоножкой, рассортировать их по размеру и слоем в 1-2 плода разложить в хорошо проветриваемом помещении (на веранде, балконе, чердаке) для созревания.
Для более длительного хранения неповрежденные зеленые плоды помещают в ящики в 2-3 слоя, пересыпая их торфом (влажность не более 30-32%), мхом или опилками, которые в своем составе не имеет смолы. Температура хранения 10-14 ° С, относительная влажность воздуха 80-85%. При таких условиях плоды могут храниться до 70-100 дней.
Достаточно хорошо сохраняются плоды на растениях.
В этом случае кусты выкапывают и перемещают с корневой системой в ящики или полиэтиленовые мешочки и засыпают почвой. Затем их расставляют в теплице, на веранде, балконе. Через каждые 7-10 дней растения поливают под корень. Плоды собирают по мере созревания. Плоды неплохо сохраняются также на вырванных и подвешенных корешками вверх растениях.
При безрассадном способе выращивания помидоров корневая система проникает на глубину 1,5-2 м и хорошо обеспечивает растения влагой из нижних горизонтов почвы. Для этого в условиях Киевской обл. лучше использовать раннеспелые сорта. Лучшими сроками посева семян есть 25 апреля - 10 мая. Всходы от таких сроков уже не попадают под весенние заморозки. Семена нужно высевать во влажную почву, раннеспелых сортов по схеме 60x40x50 см, среднеспелых 60x60 или 70х50х70 см по 4-5 семян в лунку.
Глубина посева 2-3 см. После посева лунки хорошо замульчировать перегноем, компостом или другими материалами. Если лунки не замульчировать, то почва быстро пересыхает, образуется почвенная корка, вследствие чего проростки могут погибнуть. При появлении всходов рыхлят междурядья. В фазе появления первого настоящего листа растения прорывают, оставляя в лунке по 2-3 лучше развитые. Желательно, чтобы растения в гнезде после прореживания были друг от друга на расстоянии не менее 7-10 см. В фазе 4-5 листьев растения прореживают повторно, оставляя в гнезде высокорослых сортов по одной, а низкорослых по два лучше развитых. Перед прорывом растений почву хорошо увлажняют. Вырванные растения (с комом земли) при необходимости используют как рассаду. Сразу после прорыва рыхлят почву в междурядьях и у растений. Дальнейшее уход за растениями такой же, как при рассадной культуре помидоров.
Для выращивания под малогабаритным пленочным покрытием помидоров лучше использовать низкорослые сорта. Площадь готовят с осени. На 1 кв. м вносят по 8-10 кг соломистого навоза или хорошо разложенного компоста. Площадь перекапывают (перепахивают) и в течение теплого периода ведут борьбу с сорняками и формируют грядки. Весной, с выходом на огород.
верхний слой почвы рыхлят, вносят минеральные удобрения из расчета на 1 кв.м 15-20 г аммиачной селитры, 40-50 г суперфосфата калия, устанавливают на гряды каркас и натягивают полиэтиленовую пленку. В основе покрытия грядка должна иметь ширину 150-180 см в зависимости от ширины междурядий.
Рассаду в малогабаритное пленочное покрытие высаживают в хорошо прогретую почву в конце апреля - первой декаде мая. Возраст рассады 60-80 дней. Рассаду высаживают под пленочное покрытие спаренными рядами по схеме 120х60; 100х60 или 100х50 см.
При высадке по схеме 120х60 растения под покрытием ямы будут размещаться так от стенки пленки 60 см, в середине под пленкой 2 спаренные грядки с междурядьем 60 см и от противоположной стороны и пленки тоже 60 см. При схеме 100х50 см расстояние от пленки и середины междурядья уменьшаются на 10 см. В грядке растения высаживают на расстояние 30-35 см.
Пленочные покрытия систематически нужно проветривать и следить, чтобы под ними не было высокой относительной влажности воздуха. Последняя может привести к преждевременному появления грибных болезней. Для ускорения плодоношения целесообразно проводить пасынкование растений, а также прищипку верхушек стеблей. Подкармливают растения огородной смесью или минеральными удобрениями в сухом или растворенном состоянии.
При подкормке в сухом состоянии удобрения рассыпают в междурядьях не ближе 10 см от стеблей из расчета 7-10 г аммиачной селитры, 15-20 г суперфосфата и 10-15 г на кв.м сульфата калия. При изготовлении рабочей смеси на 10 л воды дают соответственно 10-20, 20-30 и 15-20 г минеральных удобрений, соответственно распределяя это количество на 10-12 растений.
Поливают растения до цветения умеренно, через каждые 5-7 дней в солнечную погоду до обеда, а в период налива плодов через 3-5 дней. Культуру помидоров под малогабаритным пленочным покрытием можно вести в естественной форме, а также в 2-3 стебля.
Второй стебель лучше оставить под первым соцветием, а третий - между двумя соцветиями или в нижней части - чтобы легче было пригвоздить их к земле во время окучивания и вызвать образование дополнительной корневой системы.
В этом случае растения лучше растут и плодоносят. В теплые солнечные дни сооружения раскрывают, а с наступлением устойчивого потепления с конца мая - в начале июня пленку снимают. Хорошие результаты дает подвязки к кольям после снятия пленки. Над грядкой протягивают шпалеры и подвязывают, как в теплицах. Урожай начинает поступать с середины июня.
Опыт выращивания помидоров
1. Пророщенные для без рассадного метода семена высевают непосредственно в открытый грунт, на постоянное место и в дальнейшем не пересаживаю их. При таком выращивании у помидоров стебли и корневая система бывают всегда здоровые, увеличивается холодостойкость, устойчивость к заболеваниям. Они менее требовательны к поливу, так как их корни проникают глубже в почву, в результате повышаетса стойкость растений к неблагоприятным погодным условиям.
Для выращивания берут семена раннеспелых сортов, срок созревания у которых от 90 до 115 дней. 3а 10-12 дней до посева кладут их в ткань и замачивают в воде, содержащей микроэлементы. На 1 л воды (дождевой) берут борной кислоты 0,3 г, питьевой соды - 3 г, марганцево-кислого калия - 0,5 г, медного купороса - 0,05 г, молибденового аммония - 0,5 г.
Через сутки вынимают из раствора, и удалив избыток влаги, 3 дня выдерживают их в холодильнике (или на льду в погребе) при температуре от 0 до -3° С, затем при комнатной температуре, пока семена не наклюнутся. При задержке готовности почвы температуру понижаю до +4°.
Высевают семена в грунт, когда почва прогреется до 8-10° (в это время начинают сажать ранний картофель, капусту, зацветает вишня). Перед посадкой участок перекапывают, разравнивают граблями.
Высаживают семена двухрядным посевом 60х25х25 см, предварительно внеся в лунки перегной. Семене высевают на глубину 2-3 см по 3-4 шт. в лунку. До появления всходов землю необходимо держать во влажном и рыхлом состоянии. Через 15-20 дней помидоры взойдут и появится настоящий лист. Для усиления роста подкармливают раствором местных удобрений - коровяком или птичьим пометом, разбавленные водой а 10-15 раз (литр раствора на 5 лунок).
На ведро раствора добавляют 30 г. суперфосфата. Через 10 дней повторяют подкормку. После каждой подкормки растения поливают водой - по 1 л. на лунку.
После появления 3-го листа оставляем в лунке одно растение. Уход за ними заключается в своевременном поливе, рыхлении, уничтожении сорняков. Растения необходимо окучивать, чтобы появились дополнительные корни, и пасынковать.
2. На отведенном под помидоры площади делаем грядки на расстоянии 80см одна от другой. По длине каждой грядки делаем два гребня На гребнях делаем лунки на расстоянии 50-60 см одна от другой, так как помидоры будут лежать произвольно.
Лунки заправляем перегноем, золой, супер фосфатам, перемешиваем и с избытком попиваем.
Затем все грядки укрываем пленкой, закрепляем подручным материалом (доски, трубы), чтобы не сдуло ветром, и делаем надрезы над каждой лункой.
Помидоры сажаем, раздвигая надрез так, чтобы туда свободно вошел томат с комом земли. По пленке между гребнями и в проходах протыкаемым в нескольких местах, чтобы дождевая вода могла просачиваться к корням. И на этом все.
Томаты растут вольно, лежат на сухом, корням тепло, влага есть. Если будут под пленкой расти сорняки - не страшно. Под пленкой они не вызреют, а это будет дополнительное питание и тепло растению. Таким способом томаты можно посадить пораньше, только придется укрывным материалом накрывать при угрозе заморозка.
Кибиц - сорт детерминированный, раннеспелый, универсального назначения. Кусты компактные, высотой - 50-60см. Вегетационный период 65-68 дней.
Семена на рассаду сеять в середине марта, предварительно обработав их слабым раствором марганцовокислого калия. Рассаду в открытый грунт высадить в середине мая.
Кусты обязательно нужно подвязывать, потому что большое количество плодов дает нагрузку на стебель и он может сломаться. Плоды удлиненно-сливообразной формы, красные, плотные, мясистые массой 60-80г, транспортабельные.
Сорт неприхотливый при выращивании и устойчивый к болезням.
Комментариев нет:
Отправить комментарий