Уход за плодоносящими деревьями

Растение само говорит о себе. Визуально можно практически безошибочно определить все ваши ошибки.
Рост преобладает над плодоношением - значит, слишком много даете влаги, удобрений (особенно азотных), сильно обрезают не нагружает дерево урожаем.
Деревья плохо растут - усильте уход, примените более сильную обрезку, посмотрите, здоровы они или не повреждена древесина и особенно кора.

Многие участки, слабо освещаются, снова ваше упущение: плохо формируют, недостаточно прореживают, не снизили крону. При обрезании не учитывают биологию сорта и в первую очередь, пробуждаэмость почек и способность давать побеги.
Правильной следует считать такую систему формирования и обрезки, когда листовой, и производительный покров размещается равномерно по всему объему кроны.
Постарайтесь понять дерево. Тогда и оно в ответ «поймет», чего вы от него хотите: тени от листьев, дров от ветвей, или вкусных плодов.


У молодых деревьев
Если в первом летнем месяце саженцы, которые высажены осенью прошлого года или весной, не дали прироста, а у молодых деревьев в прошлом году он был незначительным (у вишни и сливы - 3-5 см, в яблуни- 5-10 см), то их состояние надо оценивать как плохое.
Если у яблони прошлогодний прирост по скелетным ветвям 10-15 см, у вишни 10-20, а у сливы 15-20 см, состояние оценивается как посредственное.
В этих случаях в первой декаде июня нужно провести подкормку жидкими органическими удобрениями.

Чтобы ускорить плодоношение
Чтобы как можно быстрее получить из плодового растения первый урожай, нужно достичь оптимального сбалансирования вегетативных и генеративных процессов.
Наиболее скороплодная культура - земляника. В 2-3-летнем возрасте начинают плодоносить малина, смородина, крыжовник, персик, на 4-5-й год - черешня, вишня, абрикос; груша, яблоня, орех - на 6-й год и позже. Растения, размножаемые вегетативным способом, начинают плодоносить раньше, чем сеянцы. Начало плодоношения зависит от подвоя, не менее важное значение имеет и сорт.
Нарастанию листовой массы и корневой системы в значительной степени способствуют своевременная и качественная обработка почвы, удобрения, орошение.
К специальным агромероприятиям, ускоряющие плодоношение, принадлежат отгибания ветвей, кольцевание, прищипывание, применение ретардантов.

Отгибание ветвей ослабляет их рост и способствует накоплению в них ассимилянтов.
Ветви лучше отгибать рано весной (первая зеленая операция), и в июле (вторая зеленая операция). У молодых деревьев скелетные ветви отклоняют от центрального проводника под углом 45-60 °, подвязывая их к штамбу или постоянной или временной опоре.

Применяют и специальные приемы отгибания ветвей у молодых деревьев. В самом раннем возрасте, когда только начинают отрастать боковые веточки (10- 15 см), между основанием побега и стволом вставляют обычную прищепку - она и служит распоркой.
Прищепки также используют для прикрепления к одревесневешим побегам небольших цементных грузиков с короткой петлей (чтобы растение, не травмировался при их раскачивании).

Подкормка плодовых деревьев
Прежде подпитывают 1-2-летние деревья, смородину, крыжовник минеральными удобрениями: 20-30 г нитрофоски или нитроаммофоски или 15-20 г аммиачной селитры на 1 кв. м.
Азотные удобрения вносят не позднее второй декады. Источником калия может быть древесный пепел, которым посыпают почву из расчета 50-70 г на 1 кв. м.
И, если нет дождя, то поливают и рыхлят почву.

Лучше подкармливать растения растворами минеральных удобрений: на 10 л воды берут 10 г карбамида или 20 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата и 15-20 г сернокислого калия или калимагнезии.
Подпитывают также разбавленным навозом (1:10 с водой), настоянным 7-10 дней, очень полезно добавить в него 50 г золы.

Птичий помет разбавляют водой в соотношении 1:20 и тоже настаивают 5-7 дней. Все подпитки жидкими удобрениями выполняют после необходимых поливов грунта водой, расходуя 10 л удобрений на 1 кв. м.
После впитывания удобрений почвой его рыхлят.
Ягодник подпитывают за 2-3 недели до созревания ягод и более подпитки не проводят.

В период завязывания плодов
Этот период приходится на вторую половину мая - первую половину июля.

Во время цветения разных сортов яблони. Вылетает яблонная плодожорка и самки откладывают на завязях и листьях мелкие яйца, похожие на капельки молока или парафина.
Из них через 7-10 дней рождаются гусеницы и быстро, в течение четырех часов вгрызаются в плоды.
Летом против бабочек эффективны различного рода ловушки, в том числе и феромонные.
Световые ловушки можно применять только в первую половину ночи, когда летает мало хищников и паразитов. Пораженные плоды систематически уничтожаются.

Кроме плодожорок в этот период в саду можно обнаружить крыжовниковых пилильщиков и огневок, облепиховую муху, галлиц и других вредителей.

В середине июня появляется облепиховая муха, которая выедает мякоть плода. Он чернеет и опадает. Ягоды, пораженные крыжовниковой огневкой и облепиховой мухой, собирают и уничтожают.

В это время на яблоне можно обнаружить по скрученным краям листьев в плотные красноватые валики яблонную галлицу. Поврежденные листья или даже побеги срезают и сжигают. Лучшими растительными инсектицидами в борьбе с перечисленными вредителями являются настои и отвары полыни, томатов, горчицы.

Зачем нужен приствольный круг
Приствольные круги устраивают после посадки деревьев, чтобы помочь растению привыкнуть к новому месту.  Для этого почву над бывшей посадочной ямой хорошо рыхлят, а по кругу насыпают небольшой земляной валик, сохраняющий воду в области залегания корней.
В приствольном круге не должны расти сорняки, поэтому его закрывают слоем мульчи (5-8 см) из древесной коры, которую иногда подсыпают и обновляют.

Почва в приствольных кругах всех плодовых деревьев поддерживайте в рыхлом, чистом без сорняков состоянии. При задерненном междурядии щедро поливайте деревья.
Продолжайте удалять дикую поросль от корней, она отбирает у деревьев питания и влагу.

Соподчинение веток
Верхние ветки, находясь под острым углом к центральному проводнику, быстро начинают угнетать смежные и нижние ветки.
Для предупреждения этого уравновешивают их рост. Прежде всего при выборе веток для обрезки, особенно во втором ярусе, следует оставлять те, которые имеют угол отхождения не менее 45-50 градусов.
Ветки с острыми углами исправляют распорками, оттяжками или обрезкой на боковую веточку. При нормальном соподчинении верхние ветки должны быть немного слабее и короче, чем ветки первого яруса.

Удаление конкурентов
Часто, как следствие перепрививки, появляются конкуренты - это ветви или волчки, которые забирают часть соков, поступающих от корневой системы: щепа получает недостаточно питательных веществ, плохо растет, а из-за мощных конкурентов вообще может «сидеть» на месте. Поэтому конкурентов удаляют. Но не всех сразу: нужно убедиться, что щепа прижилась. Если будут удалены все конкуренты, а черенок еще не сросся с подвоем, то может погибнуть весь подвой.
Следует оставить хотя бы одного конкурента, пока подрастет щепа.

Уход за штамбом и лечение ран
При появлении корневой поросли, которая тормозит рост дерева, ее удаляют. Для этого побеги освобождают у основания от земли и срезают их «на кольцо». Если снять поросль на уровне поверхности земли, она появится еще в большем количестве.

Раны от морозов, механических повреждений и грызунов необходимо лечить своевременно.


При повреждении коры на дереве раны зачищают острым ножом, стамеской или другими острыми инструментами до здорового места, дезинфицируют 3%-ным раствором бордоской жидкости или розовым раствором перманганата калия и замазывают садовым варом.

Большие раны сначала замазывают садовым варом, а затем сверху наносят смесь глины с коровяком и завязывают мешковиной или рогожей. Замазка должна плотно прилегать к ране. Ее следует наносить на чистую поверхность, лучше в течение первых 20-30 минут после того, как был сделан срез. Замазки могут быть изготовлены по многим рецептам.
При этом не рекомендуется применять сурик, белила и тому подобные материалы, которые могут обжигать камбий. По этой причине и качестве замазки не рекомендуется применять креозот и деготь. При изготовлении замазки в качестве антисептика нельзя использонть формалин, потому что даже в низких концентрациях он вызывает серьезные повреждения.
Хороших результатов можно добиться при обмазке ран различными глинами. Лучший состав может быть приготовлен из двух частей глины и одной части свежего коровьего навоза.
Смесь тщательно перемешивается. К ней добавляется немного мелко нарезанного сена или коровьего волоса для повышения связности, чтобы предупредить растрескивание и опадение глины в сухую погоду.

Еще лучше состав замазки, которую называют форзитовой. Ее изготавливают из 16 частей коровьего навоза, 8 частей старой свеже-гашеной извести или мела, 8 частей древесной золы и 1 части речного песка.

При обмазке ран глиной под ней в течение продолжительного периода сохраняется умеренная влажность, способствующая образованию каллюса. Поверх замазки накладывают мешковину и привязывают ее к стволу.

Как предупредить образование дупла
Обычно для этого при обрезке толстых сучьев у плодовых деревьев нет более действенного средства, чем замазка свежих срезов различными садовыми варами и красками. Но даже при правильной обрезке «на кольцо» с последующей замазкой дереву наносится значительная травма: долго не прекращается сокотечение из-под замазки, раны заживают годами, особенно у слаборастущих деревьев. Нередко, прежде чем рана успеет зажить, на ее месте образуется дупло.

В практике садоводства имеется несколько способов предупреждения образования дупел. Суть одного из них состоит в том, чтобы свежий срез «на кольцо» не замазывать, как обычно, садовым варом, а наложить на место среза кору с обрезанной ветви. Работа состоит из следующих операций: ствол и основание ветви, которую надо удалить, очищают от старой отмершей коры; затем вырезают ветвь по частям, если она толстая, и обрезают ее «на кольцо» или «на пенек»; надрезают садовым ножом кору вокруг среза в виде прямоугольника, но так, чтобы меньшая сторона его была значительно больше поперечника среза, оставшийся пенек зачищают острым ножом или стамеской заподлицо с основным стволом (или скелетной ветвью): на это место накладывают точно такого же размера «заплату», вырезанную из коры удаленной ветви. Обязательным требованием является плотное соприкосновение краев заплаты с корой ствола, ветви; заплату плотно обвязывают мочалом, которое ослабляют в течение лета по мере утолщения ствола.

Не следует накладывать кору непосредственно на срез без предварительного удаления вокруг него коры. Иначе образующееся кольцо быстрорастущих клеток коры отслоит наложенную на срез заплату и она засохнет.

Способом заплаты можно пользоваться и при различных механических свежих повреждениях коры и древесины. Поврежденную кору надо снять, как описано выше. Если древесина повреждена тоже, ее гладко зачистить, наложить новую кору (желательно дерева одного сорта) примерно равной толщины и завязать мочалом.

Хорошие результаты этот способ дает при работе с деревьями в возрасте 4-17 лет в период летнего сокодвижения (нюнь-август) одновременно с летней окулировкой.

Второй способ сложнее и требует большого навыка. С ветви, подлежащей удалению, часть коры отслаивают, ветвь срезают заподлицо с основным стволом, а отслоенную кору вновь накладывают на срез и завязывают. При этом нижнюю часть ветви и ствол вокруг ее основания очищают от отмершей коры, на стволе и ветви делают надрезы коры садовым ножом. Предварительно для удобства ветвь укорачивают, но делают ее не меньшей, чем расстояние от основания до верхнего поперечного надреза коры на стволе. Верхнюю часть надрезанной коры ветви и ствола снимают, оставшуюся часть отслаивают от пенька и отводят вниз (нижние продольные разрезы должны быть достаточно длинными, чтобы при отслаивании коры не надламывались). Пенек срезают, гладко зачищают заподлицо с основным стволом. Отслоенную кору накладывают на образовавшуюся рану, чтобы края лоскута точно прилегали к краям коры ствола, и завязывают мочалом снизу вверх, чтобы плотнее прижать лоскут.

Этот способ удобен при обрезке толстых ветвей с большой площадью среза - на них лоскут лучше приживается, чем заплата. Но при этом, если ветвь отходит от ствола под большим углом, создаются неудобства в работе: отслоенная кора может при наложении отломиться или неплотно прилечь. Данный способ лучше применять на слаборослых деревьях. Если кора на дереве потрескалась, то накануне операции, ранней весной (но до полного прекращения холодов) надо снять старую отмершую кору до свежей зеленой (но не задевать ее). Сроки работы те же, что и при первом способе.

К подбору операции нужно подходить, сообразуясь с возрастом дерева, интенсивностью роста, толщиной ветви и коры, удобствами в работе. При случае можно комбинировать оба способа. Заплата и лоскут приживаются в течение того же лета, на коре остаются лишь небольшие рубцы.

Оба описанных способа требуют значительного навыка и тренировки на неплодовых деревьях, однако ими очень полезно овладеть. Деревья переносят операцию безболезненно, нет сокотечения, не образуются дупла, даже если приходится обрезать ветви летом.

Лечение дупел деревьев
Лечение дупел продлевает жизнь и продуктивный период плодового дерева.
Лечить дупло нужно в начале его образования: чем оно меньше, тем быстрее зарастает.

Сначала очищают дупло от мертвой древесины и зачищают острым ножом его края до здоровой ткани. Большие дупла очищают с помощью полукруглой стамески на длинной ручке, которая имеет вид скребка, затем дезинфицируют раствором медного купороса; (300 г).
После этого дупла забивают щебнем или измельченным кирпичом и заливают цементным раствором (1 часть цемента 6 частей песка, или 1 часть цемента, 6 частей песка и 1 часть извести). Небольшие дупла заливают самим цементным раствором. После заделки дупла края раны вокруг него зачищают до живой древесины и замазывают садовым варом или смесью свежего коровяка и глины (1: 1) с добавлением отходов шерсти и сена, что способствует быстрому зарастанию ран. Лечат дупла весной или осенью. Края раны замазывают весной.

Кольцевое повреждение коры
При кольцевом повреждении коры на штамбах выше места первоначальной прививки, выясняют, в какой мере поврежден камбий. Если частично, раны обмазывают садовым варом или глиной с коровяком.
При полном кольцевом повреждении камбия поступают в зависимости от возраста насаждений: 1-2-летние деревья срезают на обратный рост.
Деревья 3-6-летнего возраста срезают на пень и перепрививают черенками, а насаждения старшего возраста лечат прививкой мостиком.

Пересадка плодовых деревьев
Часто возникает необходимость пересадки деревьев и кустарников. 2-4-летних растений особой проблемы это не составляет, важно лишь максимально сохранить корневую систему при выкапывании и не заглубить плодовые деревья при посадке.

Плодовые деревья пересаживают в период их покоя (рано весной, осенью). Для пересадки отбирают вполне здоровые деревья в возрасте от 2 до 15 лет у семечковых и от 6 до 7 лет у косточковых пород.

Дерево скорее приживется, если оно пересаживается вместе с выкопанным комом земли на корнях. Для деревьев в возрасте в-10 лет диаметр кома должен быть не менее 1-1,25 м, для старших деревьев - до 1,5 м.

Деревья старше 10-12-летнего возраста нецелесообразно пересаживать не только из-за больших габаритов надземной части, но и невозможность выкопать корневую систему, которая выходит за пределы проекции кроны.

Чтоб пересадить 8-10-летнее дерево, нужно заранее (за год) подготовить его корневую систему следующим образом. Осенью выкопайте вокруг дерева узкую траншею радиусом около 1 м и глубиной 40-50 см. Корни отходящие от выкапываемого дерева, аккуратно обрежьте, обмажьте срезы садовым варом.
Заполните траншею компостом или смесью древесной земли с торфом и перепревшим навозом здесь корни за год обрастут мелкими, корнями. Щедро поливайте траншею.

Пересадку такого дерева лучше проводить рано утром. Выкопайте землю с внешней стороны траншеи, сохраняя все мелкие корни.
Острой лопатой перережьте все нижние скелетные корни, наклоняя при этом дерево из стороны в сторону. Сразу же оберните корни вместе с комом земли пленкой, мешковиной. Обхватив ком веревками, вытяните дерево, переместите его к месту посадки.
Скорректируйте размер ранее подготовленной посадочной ямы, чтобы дерево в дальнейшем не углубилось под собственным весом или не оказалось посаженным слишком высоко. Дерево установите, щедро полейте, подрежьте надземную часть.
После посадки дерева яму засыпают плодородной почвой, хорошо утаптывают её, укрепляют проволочными растяжками и обильно поливают.

Штамб и развилки скелетных веток обвязывают мешковиной, мхом или соломой. Пересаженное таким образом дерево не приболеет и хорошо приживется на новом месте.
За пересаженным деревом необходим тщательный уход.

Выкорчевка

К августу уже четко определяются безнадежные, погибшие деревья, которые надо выкорчевать. Перед выкорчевыванием сначала снимите надземную часть, оставив пень.
Затем откопайте скелетные корни на расстоянии не менее 0,5 м от пня и перерубите их.

Орошение сада
Важнейшим фактором повышения продуктивности любительских садов является высокая степень их влагообеспеченности.

Источником орошения могут служить реки, водоемы, шахтные колодцы и др. Вода здесь может содержать самое различное количество солей, порой вредных для растений, и не всегда пригодна для орошения. Поэтому прежде чем поливать сады, необходимо иметь данные анализов воды. Общепринято, что вода с содержанием водорастворимых солей не более 400 мг/л является лучшей для орошения.

Молодые насаждения после посадки поливают 3-4 раза за вегетационный период по 15-20 л воды на 1 кв. м. В последующие годы растения орошают 1-2 раза, но количество воды с возрастом увеличивают до 80-90 л на 1 кв. м. Полив производят в кольцевые канавки глубиной 10-15 см, шириной 20 см на уровне периферии кроны или в борозды по одной с каждой стороны ряда на расстоянии 0,8-1,0 м от деревьев.

На участках, где есть водопровод, можно применять дождевание. Редкие поливы молодых растений небольшими нормами обеспечивают увлажнение корнеобитаемого слоя и стимулируют рост корней в глубину. При этом выдерживается оптимальный уровень влажности почвы в активном слое.

Плодоносящие насаждения яблони на сильнорослом подвое с округлой формой кроны орошают за вегетационный период 2-4 раза нормой 60-80 л воды на 1 кв. м.
Первый полив проводят в период активного роста побегов и плодов, остальные с промежутками 20-25 дней.

Из наземных способов орошения, кроме бороздового, дождевания и капельного, заслуживает внимания подпочвенный. Преимущество его заключается в том, что вода подается непосредственно в зону корневой системы. Верхний слой почвы (10—15 см) при этом остается сухим, рыхлым и предохраняет испарение почвенной влаги.