Само же слово «апельсин» - немецкого происхождения. составленное из двух: «ап-Фель» - «яблоко» и «Хина» - «Катай», то есть «китайское яблоко». Действительно, апельсины завезли в Европу из Юго-Восточной Азии, где за ценные качества эти плоды культивировались уже около трех тысяч лет назад.
Апельсин - общепринятые плоды-лакомство, поэтому редко кто может преодолеть искушение и не посадить семя. Однако помните, что семена теряют всхожесть после высыхания, поэтому его следует высевать свежим. Не стоит удивляться, когда из одного семени вырастет несколько ростков: оно может иметь по несколько зародышей.
На втором-третьем году выращивания растениям прививают почку культурного сорта или деревца которое уже плодоносит. Это значительно ускоряет плодоношение. Делают прививки во время интенсивного сокодвижения. В основном это совпадает с нарастанием побегов и листьев. Чтобы удостовериться, что время для прививки наступило, на стволе делают Т-подобный надрез и подцепляют ножом уголок коры. Если она легко отделяется от древесины, можно прививать.
Есть разные способы прививки. Они описаны в многочисленных пособиях по садоводству.
Следует лишь заметить, что эта операция требует высокого мастерства, скорости, ловкости; такие качества приобретают во время тренировки на других веточках. От этого во многом зависит успех приживаемость глазка или живца.
Среди любителей-цветоводов распространена ошибочная мысль о том, что выращенные из семян растения цитрусовых не цветут и не плодоносят без прививки. Это не так. Если выращивать правильно, то не привитые растения тоже плодоносят, но цветы и плоды у них образуются на ветвях четвертого-пятого порядка. Стимулирует образование таких веточек обрезание, которое проводят ежегодно для получения кроны шарообразной или овального вида. После каждого обрезки нарастают веточки следующего порядка. Когда деревца НЕ обрезать, то они вырастают одним стволом вверх, мало ветвятся, упираются макушкой в потолок, но не цветут. Так можно выращивать бесплодные деревца 20 и более лет.
Ускорить цветение и плодоношение можно еще двумя способами: кольцевой прививкой или перетяжкой ствола. Прививки, как уже говорили, проводят только в период интенсивного сокодвижения. На стволе снимают осторожно кольцо коры и приживляют его на то же место, но в перевернутом состоянии, образно говоря, вверх ногами. Проводящие сосуды пропускают питательные вещества только в одну сторону и такая прививка становится как бы плотиной на пути течения органических веществ. Перетяжка - простой способ. Для этого деревце несколько раз надо обмотать мягкой проволокой. Когда ствол утолщается, проволока перетягивает сосуды.
И кольцевые прививки, и перетяжка ствола приводят к недостаточному питания корневой системы, и корни нарастают не так интенсивно. Но это явление имеет и положительную сторону: при таких условиях несколько тормозится рост побегов, растения становятся как бы карликовыми. Следует не забывать, что кольцевое прививки «работает» 4-5 лет.
За это время сосуды перестраиваются и вновь начинают пропускать питательные вещества в нужном направлении. Если хотите, чтобы деревце осталось карликовым, следует делать новую прививку, выше или ниже на стволе. Если же растение зацвело после первого кольцевой прививки, оно не перестает цвести и после перестройки сосудов. За проволочной перетяжкой следует следить и снимать ее, когда ствол под ней становится излишне тонким.
В основном выращиваемые из семян апельсины без прививки начинают плодоносить на пятнадцатый-восемнадцатый год. Кольцевое прививки и перетяжка позволяют сократить этот срок вдвое и иметь плоды уже на семи-восьмилетних деревцах.
Но можно выращивать растения, которые без прививки плодоносят уже на втором-третьем году. Для этого нужно внедрить черенки или веточки с плодоносящих деревьев.
Поскольку черенки апельсина в отличие от других цитрусовых приживаются плохо, то укоренять лучше воздушные отводки. Для этого на выбранной ветке ниже будущей корневой системы снимают кольцом кору (2- 3 мм в ширину). Старые садоводы разрезали вдоль горшок для цветов, составляли его так, чтобы подготовленная к укоренению ветвь проходила в нижнее отверстие горшка, а обнаженное от коры место было внутри. Горшок связывали, засыпали землей и прикрепляли к опоре. Поливали по мере необходимости. Через 2-3 месяца образовывались корни, ветви под дном горшка отрезали. Сейчас для воздушных отсадков очень удобно пользоваться полиэтиленовой пленкой или пакетами.
Уход за апельсинами в комнатах мало чем отличается от ухода за другими комнатными растениями. Следует только помнить, что они хотя и любят интенсивное освещение, но не очень хорошо переносят прямые солнечные лучи, хотя это растения и субтропические, но зимой им нужно состояние покоя, которое обеспечивается при температуре не выше 10 ° С. При этом растения не истощаются за зиму. Подкармливать лучше разбавленными органическими удобрениями: коровяком (1:10), куриным пометом (1:20). Для подкормки можно использовать и воду после мытья бутылок от молока, мяса, рыбы. Из минеральных удобрений весной во время роста дают больше азотных, а при образовании цветов и плодов - должны преобладать фосфорные и калийные. Но всегда они должны быть в правильном соотношении, которое трудно рассчитать без анализа почвы. Поэтому в домашних условиях лучше пользоваться готовыми смесями.
Не стоит забывать и о микроэлементах, набор которых в растворе или в таблетках можно приобрести в цветочных магазинах. Подпитки, как правило, делают раз в неделю в весенне-летний период, чередуя органическое с минеральным.
В борьбе с вредителями лучше не пользоваться ядохимикатами: вам же самим придется дышать в своей комнате их испарениями. И плоды самим придется пробовать.
Хорошие результаты дает опрыскивание растений настоем табака с мылом, благодаря последнему капли раствора лучше прилипают к телу насекомых. Можно использовать настой трав, которые губительно действуют на вредителей: чеснока, тысячелистника, чистотела, полыни и других. При поражении деревьев корневой нематодой их поливают настоем чистотела. Еще лучше посадить рядом с апельсином чистотел.
Частые опрыскивания кроны (но не в солнечную погоду), достаточное освещение помогают выращивать здоровые растения, которые и сами вырабатывают иммунитет против вредителей.
Цитрусовые растут на любых окнах, даже на северо-западных. Южные, конечно, лучше, но летом, в жаркие солнечные дни, растения необходимо отодвигать от окна или занавешивать окно марлей, чтобы листья не получали ожогов, а земля в горшках сильно не перегревалась.
Долгота дня в летний период отвечает их требованием, а вот зимой, когда продолжительность дня сокращается, необходимо его искусственно продлить до 12-14 часов. Оптимальная температура для цитрусовых 16-25° С, Чем выше температура воздуха, тем больше света необходимо растениям. Для подсвечивания годятся лампа накаливания мощностью 100-150 Вт или лампы дневного света 40 Вт, Лампы дневного света устанавливают над растениями на расстоянии 20-30 см от них, а лампу накаливания - подальше, на расстоянии 70-80 см, так как они излучают много тепла и растение может получить ожог.
Если есть возможность зимой содержать цитрусовые при температуре от + 2° до +10°С, можно обходиться в течение двух-трех месяцев без подсвечивания и даже без света. Растения в это время находятся в состоянии покоя.
В наших квартирах очень сухо, особенно зимой.
Влажность воздуха можно повысить несколькими способами: поставить вблизи растений кюветы с водой, опрыскивать их утром и вечером из пульверизатора, отгородить пленкой от батареи центрального отопления, чтобы сухой и горячий воздух миновал их. И, наконец, приобрести в магазине увлажнитель воздуха «Ион».
Если растения стоят на подоконнике, то в холодное время возможно переохлаждение земляного кома в горшке. Чтобы этого не случилось, растения необходимо поднять, например, на деревянную подставку.
Размножают цитрусовые чаще всего семенами и черенками. Лучшее время для размножения весна, При семенном размножении растения бывают более выносливы и неприхотливы, но в плодоношения вступают лишь на 12-15-й год. Растение, выращенное из черенка от плодоносящего деревца, начинает давать плоды на 2-3-й год.
Из цитрусовых хорошо размножается черенками только лимон. Мандарин, апельсин, грейпфрут размножают прививкой.
Черенкование лимона: 1—подготовка черенков, 2—посадка, 3—укоренение.
Начало плодоношения цитрусовых во многом зависит от формирования кроны. В комнатных условиях лучше формировать деревце кустовой формы с небольшим стволиком высотой 10-15 см. На этой высоте его прищипывают или обрезают, оставляя внизу 3-4 почки, чтобы из них развились 3-4 скелетные ветки. После окончания роста их также прищипывают, чтобы получить веточки второго порядка. В дальнейшем эту операцию продолжают, чтобы выгнать веточки 5-6 порядка.
Посуда для растений пригодна любая - глиняная, деревянная, пластмассовая, лишь бы было отверстие для стока лишней воды.
Емкость горшка: для однолеток 0,5-1,0 л, для двухлеток 1-2 л.
Сигналом для пересадки часто служат показавшиеся из дренажного отверстия корни.
Убедиться в необходимости пересадки можно следующим образом: перевернуть растение на ладони вниз кроной, зажав между пальцами стволик, и осторожно, предварительно постучав деревянной палочкой, снять горшок. Если ком земли сильно, оплетена корнями, требуется пересадка.
Почву для цитрусовых составляют из 2 частей дерновой земли, 2 частей листовой, 1 части навозного перегноя и 0,5 части речного песка.
Пересаживать можно круглый год, но лучше весной. Молодые растения ежегодно, а плодоносящие через 3—4 года. При пересадке корневая шейка должна находиться на уровне земли, ее нельзя ни засыпать, ни оголять. Между пересадками 1-2 раза в год верхний слой земли заменяют на более питательный.
Иногда возникает необходимость пересадки цветущего или плодоносящего деревца. Чтобы оно не пострадало и хорошо перенесло эту процедуру, поступают следующим образом. Вынимают растение из горшка ставят его в емкость с водой (температура +30°С).
Когда земляной ком размокнет, всю старую землю осторожно смывают. Можно использовать с этой целью гибкий шланг с насадкой душа.
Промытые от земли корни слегка подсушивают и опускают на 45 минут в заранее приготовленный «навозный чай» (птичий помет в соотношении 1 : 30 или коровяк в соотношении 1 : 15). Температура раствора +25-30°С. На дно горшка укладывают дренажный слой из битого кирпича, керамзита, а еще лучше из древесного угля. Заранее приготовленную для пересадки земляную смесь смешивают с водой до густоты сметаны. В приготовленный горшок насыпают слой сухой земли (10- 15 см). Ставят растение на этот слой и заливают корни сметано образной землей, чтобы они полностью покрылись ею. Слегка стучат об пол дном горшка, чтобы между корнями не образовывались воздушные пузыри. Сверху до уровня корневой шейки насыпают сухую землю.
После пересадки для поддержания высокой влажности воздуха в течение двух недель растения 2-3 раза в день опрыскивают теплой водой или на это же время накрывают деревце полиэтиленовым мешком.
Корневая система у цитрусовых небольшая, поэтому и посуда для них должна быть небольшой. Горшок подбирают чуть-чуть больше корневой системы (на 2—3 см больше диаметра предыдущего горшка). В больших горшках почва при чрезмерных поливах быстро закисает, перенасыщается при подкормке минеральными солями. В такой посуде цитрусовые начинают буйно расти (жировать) в ущерб цветению или у них загнивают корни в связи с перенасыщением влагой.
Теперь о поливе цитрусовых. Часто задают такой вопрос: «Как часто поливать лимоны?» Реже поливают те растения, которые находятся в пластмассовой или глазурованной посуде, чаще в простых глиняных горшках, так как они быстрее испаряют влагу. Определить необходимость полива можно постукиванием пальцем о стенки горшка. Сухие горшки звенят, те, которые не требуют полива, издают глухой звук. Если земля в горшке легкая, рыхлая, а горшок небольшой, то поливать приходится чаще.
При избыточном поливе корни задыхаются, земля закисает, часто в горшке заводятся насекомые — ногохвостки, мелкие мушки. Они служат обычно как бы сигналом того, что полив необходимо сократить.
При избыточной влажности в горшке часто загнивают корни, желтеют и опадают листья.
Вредна для растения и пересушка земляного кома, особенно в период цветения и плодоношения, хотя два раза в год, не чаще, это делать рекомендуется.
Подсушивают с осторожностью, чтобы листья при сгибании не ломались и полностью не высохли. Такой прием помогает избавиться от насекомых в горшке и, как правило, после такой экстремальной встряски лимонное деревце зацветает и дает плоды.
Водопроводную воду для полива необходимо не менее суток отстаивать, чтобы удалить хлор.
Быстро избавиться от хлора помогает микро компрессор от аквариума, к тому же он и насыщает воду кислородом. Для смягчения жесткости воды добавляют яблочный уксус (10 капель на 1 л воды).
Температура воды должна быть на 2-3° выше температуры земли в горшке. Ком земли смачивают водой так, чтобы капельки ее показались в дренажном отверстии.
Все цитрусовые не реже двух раз в месяц купают. Холодный душ смывает вместе с осевшей пылью и всех случайно попавших на растения вредителей.
И, наконец, о самом главном - о питании растений. Сразу после пересадки растения удобрять не следует. Это нужно делать через месяц, когда они хорошо приживутся. Лучшим удобрением всегда считалась органика: коровяк, конский навоз, куриный помет.
Но органика не удобна в комнатных условиях тем, что имеет неприятный запах.
Советую поступить следующим образом. В летнее время подсушить навоз на солнце, а когда понадобится, взять необходимое количество и заварить крутым кипятком для того, чтобы погибли все болезнетворные микроорганизмы.
Концентрация раствора: коровяк разводят я соотношении 1:10, конский навоз — 1:6, куриный или голубиный помет — 1 : 20,
После того, кок жижа остынет, полить ею растения. Подкармливать цитрусовые необходимо каждые 10 дней. Неплохо в любое органическое удобрение перед подкормкой добавить на литр раствора 5 г суперфосфата, заранее измельченного или растворенного в кипятке.
Если приходится пользоваться комплексным минеральным удобрением типа нитрофоски (5 г на литр воды), один раз в месяц растения обязательно подкармливают органическим удобрением, чтобы пополнить запас микроэлементов.
Сейчас я продаже есть полные жидкие комплексные удобрения Родничок-2, Эффект (доза указана на упаковке), а также сухое полное комплексное удобрение Фоскамид (5 г на литр). Хороша азотно-калийная подкормка: 3 г мочевины или сульфата аммония с 2 г сульфата калия на 1 л воды.
В месяц необходимы две подкормки азотно-калийных и одна -жижей с суперфосфатом.
Один раз в месяц растения поливают розовым раствором марганцовки и один раз — железным купоросом (1-2 г на 1 л воды). Удобрительный полив проводят во влажную почву.
Прекрасное калийное удобрение -зола, но постоянно использовать ее нельзя, так как она считается физиологически щелочным удобрением, а цитрусовые больше любят слабокислую «кухню». Поливать растения золой можно один раз в месяц (1 чайная ложка золы на 1 л воды).
Легко приготовить дома азотно-фосфорное органическое удобрение рыбью эмульсию. Берут 200—300 г свежей или мороженой рыбы (можно отходы) и варят в литре воды на слабом огне в течение 1,5 часа. Затем процеживают в банку с широким горлом и хранят в холодильнике.
По мере необходимости отмеряют две столовые ложки ухи, разводят в стакане горячей воды, доводя общий объем до одного литра.
Питательно для растений азото-калиймое «зеленое» удобрение - из листьев березы, липы, луговой травы. Четверть ведра собранных листьев и травы заливают водой и настаивают сутки, изредка разминая эту смесь.
Помимо корневой подкормки, существует и вне корневая, когда питательный раствор небольшой концентрации подается через листья. К такой подкормке прибегают в тех случаях, когда растения по каким-либо причинам не могут «взять» питание корнями, например, они загнили или во время укоренения черенков. Можно опрыскивать цитрусовые раствором, содержащим как один элемент питания, так и их полный набор. Мочевину берут в количестве 6 г на 1 литр воды, такая же доза и у фосфор-калийных удобрений, а вот микроудобрения требуются в микро дозах - до 250 мг на 1 литр воды каждого элемента (бор, медь, цинк, марганец и т. д.).
Хорошо использовать для вне корневых подкормок жидкие комплексные удобрения (Родничок-2). Концентрация их применяется такая же, как и для обычной подкормки.
Питательный раствор из микроэлементов разводят дистиллированной водой. Нельзя вместе смешивать такие микроэлементы, как медь и железо. Остальные можно непосредственно перед обработкой. Для опрыскивания удобно использовать пульверизатор. Листья и зеленые веточки опрыскивают раствором со всех сторон.
из опыта В. П. Слободянюка
Не все знают, что обычная вода может стать для комнатных цитрусовых деревьев чудодейственной. Надо добыть из воды растворенные в ней газы воздуха. Для этого нужно обычную воду нагреть до температуры 90-95° и сразу « принудительно » охладить до 20-25°. Такой водой полезно в течение вегетации 2-8 раза полить (или опрыскать крону деревца ).
Это стимулирует рост растения и способствует более обильному завязыванию плодов.
Первый полив проводим в период до интенсивного роста,
второй - в начале фазы бутонизации, третий - в начале цветения. Тогда у деревьев больше появляется бутонов, и они лучше цветут. Поливать цитрусовые лучше дождевой, снеговой или речной водой ежедневно или через день, чтобы земля всегда была умеренно влажной. Можно пользоваться охлажденной до 30 - 35° водопроводной водой с горячего крана или отстоянной день-два и подогретой с холодильника.
Подкармливаю цитрусовые примерно каждые 7 - 10 дней, в четыре этапа.
С моего опыта эффективная такая последовательность:
первый раз - полив настоем навоза (навоз заливаю водой 1:1, настаиваю 10 дней, перед применением еще раз десятикратно развожу)
второй - раствором костного клея, где содержится фосфор (2 г. клея варю в 1л воды до тех пор, пока клей не потеряет свойства студня)! Через час после полива землю рыхлю.
третий - снова настоем навоза,
четвертый - раствором золы (чайная ложка на 1 л воды).
Можно применить и зеленое удобрение.
Готовлю его так: четверть ведра заполняю листьями липы березы, а также крапивой, луговой травой и доливаю водой. Настаиваю 2-3 дня, перемешиваю зеленую массу, после чего настой применяю.
Цитрусовые хорошо размножаются черенками, которые следует срезать из дерева которое плодоносит. При хорошем уходе дерево из черенка начинает давать плоды на 2-3-й год.
Как лучше укоренить черенок?
Я делаю так: нижний срез черенка макаю в марганцовку ( едва прикоснуться марганцовки ), или в смесь меда с сахаром, или в древесную золу. С успехом можно использовать и «чудодейственную» воду. Срезанные черенки помещаю в свежеприготовленную воду на 3-4 часа, а затем укореняют.
Испытанный мной субстрат для укоренения черенков - среднезернистый речной песок.
Его тщательно промываю, затем насыпаю в горшок или парничок слоем 6-10 см. Для укоренения черенков температура должна быть от 20-25°.
Черенки нарезаю из однолетних веток. Они должны быть длиной 8-12 см и иметь 3-5 листочков. Нижний косой срез делаю под почкой или через нее, а верхний 5-7 мм над почкой. Нижний листочек надо сорвать, чтобы не загнил.
Затем черенки обрабатываю так, как отмечал и вставляю на 1,5-2 см во влажный песок, утрамбовывая его вокруг черенка. После посадки опрыскиваю из пульверизатора, накрываю сверху стеклом или банкой, чтобы уберечь от прямых солнечных лучей.
Опрыскиваю ежедневно утром и в вечером. Через 1-2 месяца черенки укореняются. Их сажают в перемешанную с песком землю.
Для улучшения приживаемости растения лучше накрыть стеклом или банкой.
Это самый быстрый и самый простой способ размножения цитрусовых.
Лимон
Сорт лимона Мейер, относится к карликовым цитрусовым, начинает плодоносить уже на 4 год после посадки семечками. Хорошо растет в условиях квартиры, выдерживая сухой микроклимат. Масса одного плода 80-140 граммов, плодоношение обильное.
Павловский лимон, кустовидное самоопыляемое растение в высоту достигает 1-1,5 метра, имеет округлую крону. Цветочные почки могут закладываться и развиваться в течение всего года. Толщина кожуры около 4 миллиметров. Считается самым привлекательным домашним лимоном.
Для здоровья
Если болят ноги. Весь день вы на ногах. Но вот беда, ноги разболелись и набухли - обострилось воспаление вен. Снять боль и облегчить состояние вам поможет фито и ароматерапия. Вот несколько рецептов.
Лимонный сок разведите в воде (1: 1) и принимайте по 1/4-1/2 стакана 1-2 раза в день до еды. Целый лимон можно нарезать и залить кипятком, настоять 6-8 часов (лучше на ночь), а утром процедить и выпить натощак.
Витаминный напиток с лимона. Лимон - один из главных поставщиков витамина С зимой. Чтобы приготовить напиток из него, надо снять цедру, положить ее в кувшин, выжать туда сок и добавить 3-4 чайные ложки сахарного песка и 0,5 л кипятка (на 1 лимон). В кувшин не должны попасть зернышки и белая кожица лимона - они придадут напитку горького привкуса.
Комментариев нет:
Отправить комментарий