Она часто определяет и величину и качество плодов, а также морозостойкость растения. Но следует помнить, что удаление любой ветви, дерево воспринимает как болезненную операцию, это живой организм. Поэтому делать ее кое-как нельзя. Надо знать, как и ради чего осуществляется хирургическое вмешательство. Реагирует дерево на обрезку по-разному. Иногда немедленно дает прикорневую поросль, а рост основного корня задерживается. Такое следует ожидать прежде всего от старого дерева, особенно когда оно подмерзло зимой. Иногда же потеря одних ветвей активно стимулирует рост других, в результате чего происходит загущение кроны, а это в свою очередь требует повторной обрезки, и наконец, все это может серьезно истощить дерево.
Обрезкой можно регулировать рост, плодоношение и увеличивать продолжительность жизни деревьев. Итак, обрезка может пойти дереву и на пользу, и во вред - все зависит от того, как это выполнить, от возраста дерева, а порой от сорта растения и даже рельефа того места, где растет сад. Поэтому дать практические рецепты буквально на все случаи жизни дерева пока что не решится ни один специалист. Другое дело - основные правила обрезки.
Есть два способа обрезки - укорачивание и прореживание
Разряжение кроны.
Его делают для оздоровления и поддержания хорошего роста растения, удаляют все сухие поврежденные или больные ветви. Для лучшего освещения всей кроны иногда приходится удалять даже крупные ветви, такие раны дерево переносит тяжело. Поэтому к обрезке крупных ветвей стоит подходить только в крайних случаях. Сначала лучше удалить те ветви, которые перекрещиваются, и те которые направлены внутрь кроны. Как правило, эти ветви мелкие и слабо развиты, дерево может полностью без них обойтись. Если ветвь направлена внутрь кроны, ее необходимо срезать до почки, которая идет в обратном направлении.
Если две ветви трутся друг о друга, то оставляют ту из них, которая идет наружу и сильнее, а другую срезают. Все побеги, растущие на изгибах ветвей и идут вертикально вверх, называются жировыми побегами или волчками. Волчки, если только они не требуются для замещения ветвей, которых недостает, срезают совсем. Удаление побегов делается на кольцо. Кольцо это утолщенное место у основания каждого сучка. Если срезать побег у этого утолщения, раны, как правило, очень быстро заживают. Если диаметр раны более 2 см, то чтобы обезопасить дерево от образования гнили и дупла, их замазывают садовым варом или масляной краской.
Обрезку надо делать только острым орудием и так, чтобы срезы были совсем гладкими.
Ее центральная ветвь должна быть выше и толще от любых каркасных ветвей, что от нее отходят. Проводник срезают так, чтобы он возвышался над другими ветвями на 15-30 см.
Повышает общую урожайность дерева слабое укорачивание ветвей. Не следует допускать, чтоб на дереве выросло много каркасных ветвей 3-4 вполне хватит. Следите за кроной: ветви должны отходить от ствола под тупым углом. Недопустимо, чтоб все они смотрели в одну сторону. Если крона пирамидальная, вырезку побегов делают над внешней почкой, ежели же широкая - над внутренней почкой. При укорачивании тонких побегов следите за тем, чтобы нижний край среза был на уровне основания почки, а верхний - на уровне ее вершины.
На сильно рослых деревьях трудно собирать урожай, их крона бывает загущенной.
В этом случае крону целесообразно снизить до 4 м, а центральный проводник перевести на боковую ветку. Одновременно укорачивают нижние ветви, свисающие. Чтобы дерево легче выдержало такое вмешательство, его осуществляют не за один раз, а поэтапно.
Обрезка вишни и сливы.
У вишни обрезают прежде всего ветви, расположенные низко. На однолетних побегах
срезы делают над внешней почкой, тогда побеги развиваться наружу. У сливы удаляют побеги, растущие под острым углом, прореживают крону. Если приросты стали слабыми, то срезают рядом расположенные веточки.
Техника обрезки.
Тонкую ветку можно укоротить садовым ножом. Срез делайте ровным и гладким. Секатором можно воспользоваться только тогда, когда он хорошо точеный. Тупой инструмент наносит дереву жеванные раны, очень трудно заживают. Если приходится резать пилой, то левой рукой надо поддерживать ветку, чтобы она не сломалась. Старайтесь не травмировать кору. Если на срезе есть неровности, зазубрины, сгладьте их острым ножом, смажьте рану садовым варом или краской не позднее чем через час после удаления ветви.
Сроки обрезки.
Осенью удалите сухие ветви и сделайте легкое прореживание крон. Основное, сокращение лучше оставить до весны. Дерево с большими ранами может не перезимовать, к тому же, неизвестно, какая выпадет зима: ведь и без обрезки сильные морозы способны повредить дерево. Поэтому лучше заняться обрезкой весной, когда вы будете знать, как перезимовал ваш сад. Но начинать эту работу следует до соко-движения в деревьях, только минует опасность возврата сильных морозов.
А если не обрезать деревья?
Давно замечено: чем горизонтальней ветвь, тем больше закладывается на ней плодовых почек.
Этот принцип применяется при формировании деревьев пальметтного типа. Как это сделать?
В урожайный год, но еще до того, как наливаться плоды, можно согнуть вниз все ветви, которые растут под острым углом к стволу. Лучше всего делать это до того, как поверхность ветвей начнет одревеснеть. Причем, желательно успеть еще до ноября, чтобы к весне ветвь смогла привыкнуть к своему новому положению. Сгибают ветви в кроне с помощью веревки, которая крепится между двумя соседними ветками или между ветвью и колом, забитым в землю.
Если правильно ухаживать за саженцем, в последующие годы его придется меньше обрезать. Следовательно, меньше и травмировать дерево. Когда-то существовало поверье: на деревья, которые длительное время не родили, цепляли старую обувь, и камни и тому подобное. Считалось, что тогда дерево обидится и начнет плодоносить. Что действительно происходило. Только обида тут нипричем: просто нагруженные ветви клонились в горизонтальную позицию, что и возвращало им плодородие.
Разберем термин « хозяйственное обрезки » и его 5 составляющих:
1 - удаление сухих веток;
2 - удаление сломанных и больных ветвей;
3 - прореживание кроны и удаление ослабленных ветвей;
4 - удаление ветвей, трущихся или перекрещивающихся;
5 - удаление ветвей, растущих в середине кроны - они обречены на затенение.
Все срезы надо сразу же замазать садовым варом.
Проведение хозяйственной обрезки
1. Если сухая большая часть ветви, вырежьте ее всю до кольцевого ответвления у основания.
Если сухая лишь часть ветки, удалите часть, но по здоровой древесине, перед хорошо развитой боковой веточкой (за 1 см до нее ).
2. Когда ветвь сломана (надломленная) у основания или признаки болезни на большей части ветви, ее следует удалить полностью.
Если же ветвь сломана с задиранием коры или обломалась, зачистите и обработайте раны, замажьте цементным раствором или глиной.
3. Хорошо сформированное и ухоженные дерево имеет крону в форме конуса с основанием вниз. Каждая следующая ветка, расположенной выше, короче предыдущей нижней.
У заброшенных деревьев удаляют часть ветвей в местах загустения, малопродуктивные и ослабленные ветви.
4. Перекрещивания ветвей приводит к сгущению, затенение, снижение урожая и его качества.
В этих случаях как минимум одну из ветвей надо удалить, залечить рану от трения на другой.
Укорачивать ветви следует так, чтобы верхняя почка была направлена в сторону последующего роста побега.
а - до обрезки,
б - после обрезки.
Крупногабаритное дерево можно снизить на 2,5-3,3 м без малейшего вреда для урожайности, а в годы обильного цветения даже повысить ее, одновременно увеличивая размер и улучшая качество плодов.
Удалять проводник нужно только путем перевода на боковую ветвь. Это предотвращает образование волчков. У деревьев, не имеющих прироста, и с мелкими плодами надо одновременно проводить и омоложения, т.е. укорачивать боковые ветви двух - трехлетнюю и старшую древесину. Укорачивание ветвей делают над хорошо развитой плодушкой или молодой веточкой, укорачивают последнюю над плодовой почкой.
Следует помнить: пока дерево не даст первого высокого урожая, удалять проводник нельзя.
Сливе нужна свободная крона
У деревьев, вступивших в плодоношение, крона должна быть свободная и хорошо освещенная.
Для этого все сгущающие побеги, вертикальные или растущие внутрь, вырезают на кольцо
Своевременно удаляют конкуренты скелетных и полу скелетных ветвей, а также ветви, образующие острые углы с основными ветвями. Последний прием позволяет избежать разламывания ветвей в годы обильного урожая. Побеги продолжения скелетных ветвей и полу скелетных, длиннее 70-80 см, укорачивают, чтобы вызвать разветвление ниже места среза и придать компактность деревьям. Годичные приросты короче 70 см не укорачивают.
С возрастом деревья растут слабо, основания ветвей оголяются, урожай переносится на периферию кроны, плоды мельчают и теряют вкусовые качества. Для предотвращения этих нежелательных явлений деревья подвергают омолаживающей обрезке.
Первую омолаживающую обрезку у слив проводят на 2-4-летнюю древесину. У деревьев старшего возраста на скелетных ветвях срезают 5-8-летнюю древесину. Наряду с сильным укорачиванием основных ветвей необходимо проредить обрастающие веточки, а оставшиеся укоротить на 1/3-1/4 их длины. Следует укорачивать ослабленные концы скелетных ветвей - это способствует более сильному росту деревьев.
Абрикос плодоносит на обрастающих веточках
Эта культура хорошо реагирует на обрезку, годичные приросты и ветви после их укорачивания обрастают плодовыми веточками. Абрикос плодоносит в основном на обрастающих веточках, продуктивный период жизни которых всего 3-4 года, и частично на однолетних приростах.
После окончания формирования молодых деревьев кроны их прореживают, удаляя переплетающиеся, внутрь растущие и ветви, которые загущают крону. Длинные однолетние приросты укорачивают на 60-70 см.
Для поддержания достаточного роста в период полного плодоношения деревьев побеги продолжения скелетных и полу скелетных ветвей следует укорачивать на 1/3-1/4 их длины.
У высоких деревьев кроны снижают.
Когда приросты достигают 20 см и меньше, начинают омоложение деревьев. Чтобы вызвать нормальный прирост, скелетные ветви укорачивают ка 3-4-летнюю древесину. Старые деревья обрезают сильнее в годы обильного плодоношения с целью уменьшения нагрузки на дерево, получения более крупных плодов и улучшения условий закладки плодовых почек под урожай будущего года проводят нормирование урожая.
Часть молодых плодов (около 35-50%) удаляют с дерева вручную. Чем раньше будет проведано нормирование урожая, тем меньше дерево затратит запасных пластических веществ на формирование и развитие резервных цветков и молодых плодов.
Очень эффективна летняя обрезка абрикоса Она дает возможность определить степень обрезки деревьев (больше или меньше удалить из кроны плодовых образований с целью избежание их перегрузок) и повышает устойчивость плодовых почек и древесины к резким перепадам температур. Летняя ничем не отличается от обрезки в период покоя. Ее можно продолжать до середины июня.
Обрезка персика
Исходя из особенностей роста и плодоношения персика, обрезка деревьев после их формирования сводится к регулированию плодоношения. Персик обрезают ежегодно.
На скелетных ветвях оставляют сильные и среднеразвитые годичные приросты, направленные в стороны и расположенные на расстоянии 10-20 см один от другого.
Из оставшихся одну половину укорачивают на 6-12 групп почек то есть на плодоношение, вторую на 2-3 на почки на замещение. При этом следует обрезать так, чтобы один прирост был укорочен на плодоношение, другой на замещение
На следующий год от плодоносившие приросты вырезают на кольцо, а из молодых формируют новое звено: побег плодоношения и побег замещения. Оптимальная высота деревьев персика 3-3,5 м, поэтому у высоких деревьев крону снижают. При этом скелетные ветви и центральный проводник переводят на хорошо развитые боковые ответвления, растущие в нужном направлении.
При ослаблении роста, снижении урожайности и оголении основных ветвей их омолаживают на 2-4-и даже 6-летнюю древесину. На омоложенных ветках удаляют сухие, слабые веточки и до минимума сводят количество однолетних приростов, предназначенных для плодоношения, чтобы возобновить нормальный рост ветвей. Для получения высоких урожаев и улучшения качества плодов у персика, необходимо чтобы однолетние приросты были не менее 30 см.
Обрезать персик необходимо по окончании сильных холодов до набухания почек, поскольку набухшие почки во время обрезки легко отваливаются. После суровой зимы, при вымерзании ветвей следует подождать, пока на здоровой древесине прорастут молодые побеги, и обрезать отмерзшие ветки по здоровой древесины.
Формирование кустов
Кусты смородины, крыжовника, малины надо обрезать, пока не распустились почки. Этот агроприем помогает ветвлению прикорневых побегов, предупреждает загущение кустов, регулирует урожай.
Обрезать надо учитывая возраст ягодников. У молодых 1-2-летних саженцев смородины и крыжовника обрезают каждый побег, оставляя только две-четыре хорошо развитые почки. Это способствует развитию сильных боковых разветвлений и ускорит формирование куста с нужным количеством разновозрастных ветвей. Если в первые два года саженец плохо развивался, его можно срезать до уровня почвы на обратный рост.
У 2-4-летних кустов проводят санитарную обрезку. Оставьте три-четыре хорошо развитых однолетних прикорневых побега, остальные вырежьте у основания. Если на таких кустах прикорневые побеги образуются слабо, то удаляйте у основания одну-две взрослые скелетные ветви, даже если они урожайны. Удалите сухие, поломанные и пораженные болезнями побеги.
Хорошо сформированный взрослый 4-5- летний куст смородины и крыжовника должен состоять из 10-15 скелетных ветвей всех возрастов примерно в равных количествах. у плодоносящих кустов черной смородины старше пяти лет вырезают 5-6-летние малопродуктивные ветви. Отличать их можно по темно-бурой коре и толщине,
а ) укорачивание саженцев после посадки;
б) укорачивание побегов через год в сильных кустах;
в ) укорачивание побегов через год у слабых кустов.
а) обрезка кроны, после посадки;
б) обрезка кроны в первый год.
Техника и способы срезов
Перед началом обрезки необходимо тщательно заточить инструменты для высококачественного выполнения, облегчения и ускорения работы.
Срез над почкой. Он не должен находиться весьма низко и близко к месту прикрепления почки, но и не слишком высоко, чтобы не оставался шип. Верхний конец среза должен быть на одинаковом уровне или на 2 - 4 мм над верхушкой почки, а его нижний конец - на одинаковом уровне или на 2 - 4 мм над основанием почки.Если почка по сравнению с веткой гораздо тоньше, то верхний конец среза обязательно должен находиться немного выше, над верхушкой почки.
При помощи садового ножа делают более гладкие срезы, однако работа идет медленней, чем секатором. На практике чаще всего подрезают ветки секатором. Однако он имеет свои недостатки: широкая острая часть режет, а тыловая (тупая) - частично раздавливает веточки. При проведении срезов нужно держать секатор так, чтобы широкая острая часть его была повернута к основанию веточки.
Прием среза на почку. Большой палец подпирает почку. Движением садового ножа вправо, под углом 20 - 30 градусов производится срез над почкой.Срезая толстые скелетные ветви, отступают на 1 м от основания и делают надрез снизу до половины диаметра ветви. Второй надрез производят сверху, отступая от первого на 15-20 см. Когда одну часть спилили, оставшуюся удаляют на «кольцо».
Существует и такой способ избежания обламывания, при котором ветви надрезают сначала снизу, а затем сверху.
Комментариев нет:
Отправить комментарий