Подсчитано, что в Украине из скважин и колодцев ежегодно потребляют около 60 млн.м3 воды.
Провести к дому воду мечта каждого хозяина, но для этого нужно выкопать колодец.
Удовольствие это недешевое бетонные кольца, бригада копателей.
Между тем существует способ, с помощью которого с минимальными трудовыми и материальными затратами. И без лишней спешки c задачей могут справиться только два человека.
Первым делом выбираем место для колодца. Искать воду с помощью лозы и народных примет можно на участке 100x100 г.
Делать это на крошечном дворе нет смысла, приходится копать там, где удобнее. Главное - подальше от хлева и выгребных ям.
В подавляющем большинстве вода есть везде. Вопрос лишь в том, на, какой глубине и какго качества.
Вода с глубины до 3 м непригодна для питья, так как содержит остатки жизнедеятельности растений и животных.
Поинтересуйтесь у соседей, имеющих колодцы, подробностями залегания пород и местонахождению водоносного горизонта.
Для работы запасаемся мелкой галькой или гравием и песком. Веревки, фонарь и цемент придется покупать.
Веревочную лестницу на 5-7 м нетрудно изготовить самому.
Общий вид колодца показано на ( рис. 1).
Работы начинаем с изготовления опалубки ( рис. 2).
Для этого на ровном участке двора с помощью веревки длиной 9 м. размечаем дугу. Раскладываем доски длиной 100 и толщиной 1.5-2 см.
Рубанком предоставляем им вид трапеций, чтобы уложились в указанные размеры.
Прибиваем к ним 2-3 полосы кровельной жести шириной 3-5 см, поднимаем доски вертикально и скручиваем сооружение в кольцо.
Получается усеченный конус с нижним диаметром 100 и верхним 90 см. Эти размеры рассчитаны на копача нормального телосложения,
поэтому сделайте поправку на то, удобно ли вам будет работать. При необходимости можно добавить еще несколько дощечек.
В месте стыка устанавливаем 2-3 крючка. Диаметрально, как показано на рис. 3, забиваем 2 ( а лучше 4 )
монтажные проушины для поднятия или спуска опалубки. Закрываем крючки и с внешней части обтягиваем опалубку толстой (0,2-0,25 мм) полиэтиленовой пленкой. С помощью широкого скотча с натяжкой формируем, как на бочке, три «обруча» заводим излишки
пленки на торцы досок и прибиваем. Также следует как можно тщательнее прибить пленку по линии «обручей».
Проще всего это сделать степлером. Загибаем пленку по линии разъема опалубки. Не жалея скотча и скобок, защищаем разъем от попадания влаги.
Эти работы можно разделить на два этапа: построение надземной части с перекрытием верхних вод и углубление колодца до горизонта питьевой воды.
На первом этапе в отдельных случаях требуется помощник. Копаем до глубины 85 см яму диаметром, равным диаметру опалубки, плюс 20 см.
Устанавливаем в нее сомкнутую опалубку. Пригребаем к ее стенке и втаптывает почву, как показано на рис.1б.
Готовим бетон: смешиваем гальку, песок, цемент (3:3:1) Для заливки потребуется около 40 ведер. Чтобы не образовывались полости, раствор периодически утрамбовываем.
Выступающую над землей часть обкладываем большими камнями с цементным раствором.
Через 4 суток можно будет отгрести на дне уплотнительный валик грунта, разомкнуть опалубку и аккуратно отделить ее от бетона.
Свернуть, как показано на рис.3 и за монтажные проушины вынуть на поверхность.
Далее устанавливаем над устьем сомкнутую опалубку и обкладываем крупными речными камнями, используя раствор
(песок и цемент в соотношении 3:1), как показано на рис. 1. Не забудьте вставить 4 болта (резьбой М14 - М16) для
крепления стоек корбы. Пользуясь ею, поднимать грунт подавать раствор будет под силу даже женщине. или подростку.
Указанная на рисунке расстояние 110 см обусловлена размерами опалубки, после окончания работ ручку следует опустить на 50 см.
Для удобства работы помощника под рукояткой насыпаем вынутый из колодца грунт в виде пьедестала высотой 50 см.
Копая под второе и последующие кольца , диаметр колодца можно уменьшить. При этом уменьшится и расход бетона.
Итак, углубляемся на 95 см, опускаем свернутую опалубку, расправляем и замыкаем ее. Формируем уплотнительный валик и заливаем бетон (см. рис. 1, А, Б). Не забывайте утрамбовывать раствор. При таком способе устраняется угроза осыпания стенок.
Замкнутая опалубки при дальнейшем углублении колодца не может упасть вниз, но при переустановке необходимо с помощью двух страховочных канатов, используя монтажные проушины зафиксировать ее положение. Только после этого опалубку можно разомкнуть и отделять от бетона. Когда она провиснет на канатах. ее можно сомкнуть и опустить на предназначенное место.
Работы желательно проводить при низком стояния грунтовых вод (июль, август).
В случае длительного перерыва опалубку вынимают на поверхность, чтобы набухшие дерево не повредило бетон, ожидая затвердевания цемента, следует изготовить крышку колодец, ведь туда могут упасть дети, домашние животные, попасть насекомые.
Дешевле и проще выкопать колодец невозможно. Кроме того, удачно изготовленную опалубку и другие устройства можно продать.
Провести к дому воду мечта каждого хозяина, но для этого нужно выкопать колодец.
Удовольствие это недешевое бетонные кольца, бригада копателей.
Между тем существует способ, с помощью которого с минимальными трудовыми и материальными затратами. И без лишней спешки c задачей могут справиться только два человека.
Делать это на крошечном дворе нет смысла, приходится копать там, где удобнее. Главное - подальше от хлева и выгребных ям.
В подавляющем большинстве вода есть везде. Вопрос лишь в том, на, какой глубине и какго качества.
Вода с глубины до 3 м непригодна для питья, так как содержит остатки жизнедеятельности растений и животных.
Поинтересуйтесь у соседей, имеющих колодцы, подробностями залегания пород и местонахождению водоносного горизонта.
Для работы запасаемся мелкой галькой или гравием и песком. Веревки, фонарь и цемент придется покупать.
Веревочную лестницу на 5-7 м нетрудно изготовить самому.
Общий вид колодца показано на ( рис. 1).
Работы начинаем с изготовления опалубки ( рис. 2).
Для этого на ровном участке двора с помощью веревки длиной 9 м. размечаем дугу. Раскладываем доски длиной 100 и толщиной 1.5-2 см.
Рубанком предоставляем им вид трапеций, чтобы уложились в указанные размеры.Прибиваем к ним 2-3 полосы кровельной жести шириной 3-5 см, поднимаем доски вертикально и скручиваем сооружение в кольцо.
Получается усеченный конус с нижним диаметром 100 и верхним 90 см. Эти размеры рассчитаны на копача нормального телосложения,
поэтому сделайте поправку на то, удобно ли вам будет работать. При необходимости можно добавить еще несколько дощечек.
В месте стыка устанавливаем 2-3 крючка. Диаметрально, как показано на рис. 3, забиваем 2 ( а лучше 4 )
монтажные проушины для поднятия или спуска опалубки. Закрываем крючки и с внешней части обтягиваем опалубку толстой (0,2-0,25 мм) полиэтиленовой пленкой. С помощью широкого скотча с натяжкой формируем, как на бочке, три «обруча» заводим излишки
пленки на торцы досок и прибиваем. Также следует как можно тщательнее прибить пленку по линии «обручей».
Проще всего это сделать степлером. Загибаем пленку по линии разъема опалубки. Не жалея скотча и скобок, защищаем разъем от попадания влаги.
Эти работы можно разделить на два этапа: построение надземной части с перекрытием верхних вод и углубление колодца до горизонта питьевой воды.
На первом этапе в отдельных случаях требуется помощник. Копаем до глубины 85 см яму диаметром, равным диаметру опалубки, плюс 20 см.
Устанавливаем в нее сомкнутую опалубку. Пригребаем к ее стенке и втаптывает почву, как показано на рис.1б.
Готовим бетон: смешиваем гальку, песок, цемент (3:3:1) Для заливки потребуется около 40 ведер. Чтобы не образовывались полости, раствор периодически утрамбовываем.
Выступающую над землей часть обкладываем большими камнями с цементным раствором.
Через 4 суток можно будет отгрести на дне уплотнительный валик грунта, разомкнуть опалубку и аккуратно отделить ее от бетона.
Свернуть, как показано на рис.3 и за монтажные проушины вынуть на поверхность.Далее устанавливаем над устьем сомкнутую опалубку и обкладываем крупными речными камнями, используя раствор
(песок и цемент в соотношении 3:1), как показано на рис. 1. Не забудьте вставить 4 болта (резьбой М14 - М16) для
крепления стоек корбы. Пользуясь ею, поднимать грунт подавать раствор будет под силу даже женщине. или подростку.
Указанная на рисунке расстояние 110 см обусловлена размерами опалубки, после окончания работ ручку следует опустить на 50 см.
Для удобства работы помощника под рукояткой насыпаем вынутый из колодца грунт в виде пьедестала высотой 50 см.
Копая под второе и последующие кольца , диаметр колодца можно уменьшить. При этом уменьшится и расход бетона.
Итак, углубляемся на 95 см, опускаем свернутую опалубку, расправляем и замыкаем ее. Формируем уплотнительный валик и заливаем бетон (см. рис. 1, А, Б). Не забывайте утрамбовывать раствор. При таком способе устраняется угроза осыпания стенок.
Замкнутая опалубки при дальнейшем углублении колодца не может упасть вниз, но при переустановке необходимо с помощью двух страховочных канатов, используя монтажные проушины зафиксировать ее положение. Только после этого опалубку можно разомкнуть и отделять от бетона. Когда она провиснет на канатах. ее можно сомкнуть и опустить на предназначенное место.
Работы желательно проводить при низком стояния грунтовых вод (июль, август).
В случае длительного перерыва опалубку вынимают на поверхность, чтобы набухшие дерево не повредило бетон, ожидая затвердевания цемента, следует изготовить крышку колодец, ведь туда могут упасть дети, домашние животные, попасть насекомые.
Дешевле и проще выкопать колодец невозможно. Кроме того, удачно изготовленную опалубку и другие устройства можно продать.
Комментариев нет:
Отправить комментарий