Однако древесина персика выдерживает до -30 градусов Цельсия ( разве что повреждаются кончики однолетних побегов ), а почки не испытывают пагубного воздействия температуры вплоть до -25 С.
Используется технология прививки персика на другой вид плодового дерева. Лучшими подвоями для персика являются морозостойкая вишня, уссурийская слива и абрисы
В теплых регионах можно использовать и менее холодоустойчивые сорта этих видов деревьев. Сама прививка происходит способом улучшенной копулировки.
Процедуру проводят весной, как только повышается среднесуточная температура. Оптимальными сроками для прививки персика являются конец апреля - начало мая. Доля удачных прививок невелика - удачно приживается только треть будущих персиков. А для некоторых урожайных сортов выживает один саженец из пяти.
Прививки не требуют особого ухода, только обычных нормировок, прополки и полива. За лето саженцы вырастают до одного метра, у таких растений уже сформированный стволик и зачатки кроны. Осенью, в сентябре - октябре, такие саженцы уже можно переносить на постоянное место. Поздний срок посадки обусловлен тем, что древесина юного персика должна успеть вызреть до зимних холодов. Главное, успеть перенести саженцы до начала устойчивых заморозков.
Осенняя пересадка персика выгодна еще и тем, что вегетация косточковых начинается очень рано, поэтому перенос растения весной приводит к сбою естественного цикла пробуждения от органического покоя.
Скороплодность персика приводит к тому, что уже на второй год растение может начать приносить плоды. Конечно, поначалу стоит освобождать дерево от большей их части, чтобы формирование вегетативных органов завершилось нормально.
Ямка при посадке должна быть не большой, корни должны удобно улечься туда, но не более.
Большая корневая яма для персика все равно что горшок для растения корни будут виться в ее пределах и молодой персик, не имея питания с большой площади, вскоре погибнет от голода.
Вносить удобрения локально тоже не нужно. Если уж удобрять - то всю площадь сада. Полив дерева в условиях недостатка естественных осадков чрезвычайно важен. Сразу после посадки аккуратно, чтобы не появилась лужа, вносим три ведра воды под саженец. Следующие три недели поливать каждый второй день тоже по 2-3 ведра. Быстро определить - необходим ли персику полив можно, просто сделав углубление на штык лопаты. Если земля на дне сухая, то поливать нужно обязательно.
Персик нужно непременно высаживать на солнечную сторону приусадебного участка, иначе теплолюбивое дерево будет приносить кислые и мелкие плоды.
Персик характеризуется скоро-плодоносностью, быстрым ростом, высокой побег-образовательной способностью, требовательностью к свету. На нем формируется избыточное количество генеративных почек. Плодоносит персик на довольно длинных (30-70 см) смешанных веточках. Чисто вегетативных побегов почти нет. Учитывая такие биологические свойства, дерева персика формируют в основном по чашеобразной системе, а при обрезании ежегодно проводят сильное укорачивание однолетних приростов и тщательное прореживание кроны. Неправильное и несвоевременное обрезание негативно сказывается на качестве плодов, производительности и зимостойкости деревьев.
Поскольку персик уже на второй-третий год начинает плодоносить, то одновременно с формированием кроны проводят обрезку на плодоношение. Для этого весной третьего года после соответствующей обрезки и выбора однолетних ветвей (второго и третьего порядков) для формирования кроны оставленные обрезают на замещение (нормирующея обрезка). Побеги для плодоношения оставляют на расстоянии 10-15 см. А между ними по одному для замещения, остальные вырезают. Первые укорачивают на 6-8 узлов с генеративными почками, вторые - на две вегетативные почки, чтобы вырастить из них два хорошо развитых побеги. В следующем году длинные укороченные приросты плодоносят. Во время обрезки их вырезают на кольцо. На коротко обрезанных вырастают по два сильных побега, из которых один укорачивают на плодоношение, а второй - на замещение.
а - весной первого года; б - весной второго года; в - весной третьего года.
В последующие 1-2 года продолжают формирование кроны, которое заключается в закладке ветвей высших порядков в верхней части кроны, вырезании конкурентов и сильных вертикальных побегов на верхней стороне скелетных ветвей, укорачивание длинных проводников, побегов удлинения и тому подобное. Однако в этот период основное внимание следует уделять регулярному нормирующему обрезанию, во время которого половину смешанных веточек на плодовых звеньях оставляют на плодоношение, другие - на замещение (так ежегодно). При ослаблении приростов до 15-20 см проводят омолаживающую обрезку на 2-3-летнюю древесину, а через 3-4 года - на 4-5-летнюю. У деревьев со здоровым штамбом и скелетом при правильном уходе быстро восстанавливается крона, и они несколько лет хорошо плодоносят.
В условиях орошения и высокой агротехники применяют длинные обрезки. Для этого на ветвях вместо плодовых звеньев, но реже (через 20-25 см), оставляют длинные (50-70 см) однолетние ветви с генеративными почками. Под действием массы урожая они нагибаются, а на верхней части дуги вырастают сильные побеги. Во время обрезки часть ветви, которая от плодоносила, срезают с переводом на эти приросты. В следующем году срезание повторяют. У деревьев персика формируют также и полу плоскостные и кустовидные кроны. Основные принципы их формирования и обрезки такие же, как и в других плодовых пород.
В персиковых садах достаточно эффективные дополнительные приемы, в частности обломка и прищипывание побегов, нагибание ветвей. Они целесообразные в молодых и омоложенных садах.
Персик - теплолюбивое порода, поэтому с обрезкой поврежденных морозом деревьев не следует спешить. Обрезку следует проводить тогда, когда хорошо видно подмерзание. Подмерзшие части обрезают на отрастающие ветви, а однолетние приросты укорачивают над нижними живыми почками. При сильном подмерзании молодые деревья срезают на повторный рост.
Комментариев нет:
Отправить комментарий