Первое письменное указание о малине оставил древнегреческий ученый Катон в III в. до н. э. В Древней Руси малина, несомненно, была одним из излюбленных ягодных растений, плоды ее употреблялись с незапамятных времен. Малина упоминается во многих былинах, сказаниях, пословицах.
Имеются указания, относящиеся к XII в., когда основатель Москвы суздальский князь Юрий Долгорукий заложил малиновый сад, хотя в те времена в окрестностях Москвы малина росла в таком количестве, что в густых ее зарослях укрывались медведи - самые большие любители малины.
Малина - корнеотпрысковый многолетний полукустарник. Образует двулетние надземные побеги, которые на первом году жизни покрыты острыми шипами, не ветвятся, не цветут, к осени одревеснеют и только на второй год ветвятся и плодоносят.
Многие посадки достаточно быстро становятся зарослями, урожаи падают, ягод почти нет. В таких случаях говорят, что малина выродилась. И тогда начинают заменять посадки на новые. Круг повторяется. Хотя при надлежащем уходе малина может давать урожаи по 5-7 кг с куста. Такой максимальный урожай у малины как бы предусмотрен самой природой, помоги ей немного, и она возблагодарит тебя сполна.
Малина на наших дачных участках более или менее сносно плодоносит два-три года, а затем урожаи падают. Между тем она должна начать по-настоящему плодоносить лишь с четвертого года посадки. В первый год саженец может дать несколько ягод и один сильный побег. На второй год у каждого посаженного растения вырастают 3-5 побегов замещения, к концу третьего - 8-12 побегов. И только с четвертого года жизни малина впервые дает полные урожаи.
Чтобы малина хорошо росла и плодоносила, нужно в первую очередь побеспокоиться о корнях. Ведь не побеги, а только корни у нее многолетние. Приобретая посадочный материал, надо следить за тем, чтобы корни не подсыхали. Подсохшие корни плохо приживаются и если зимой не погибнут, то потом долго мучаются. Им создают условия смолоду. Корням нужна рыхлая структура почвы. Не будет расти малина на глинистой, тяжелой почве. В местах с близким уровнем грунтовых вод (1-1,2 м) корни саженцев загнивают. В данном случае приходится сажать малину на холмиках. Место для малины выбирают на небольшом пологом склоне северного, восточного или западного направления. Лучшее время посадки - конец октября - начало ноября или тогда, когда на яблонях начинают желтеть листья. Сажать малину с невызревшими побегами и с листьями нельзя, так как листья испаряют влагу и растение засыхает.
Поэтому перед посадкой или сразу после покупки их ошмыгивают или обрезают. Для посадки малины лучше выкопать траншею глубиной не менее 40 см и заполнить ее перегноем, торфом, компостом с добавлением песка - чем больше, тем лучше. На песчаных почвах, если есть возможность, ежегодно вносят под кусты навоз или торф, на таких землях малина удается лучше всего.
Любит малина азотные удобрения - селитру или мочевину. Вносить их лучше рано весной, еще по снегу или осенью, в конце октября - ноябре, после того, как у малины пожелтеют и опадут листья. В последнем случае часть удобрения вымоется талой водой или осадками, но зато растения будут сильнее. Первую подкормку я делаю в первых числах мая, а затем еще дважды, каждый раз через две недели. Калийных удобрений малине требуется меньше, хлористый калий или золу вношу во второй половине лета. Фосфорные удобрения, по моим наблюдениям, никакого влияния не оказывают. По видимому, малине достаточно их в земле.
Лучше всего смешивать удобрения, например, 1-2 ведра навозного перегноя добавить селитры и дробно по 5-10 кг на сотку в течение сезона вносить. Но надо помнить, что при перекорме побеги плохо вызревают и сильнее повреждаются морозами, на таких кустах собираются вредители и болезни. Никто, кроме самого садовода, не может определить норму удобрения. Обычно определяют по приросту. Если рост побегов малины за лето превышает 1,8-2 м, то дозу уменьшают.
Малина очень отзывчива на полив. Считаю, что только за счет этого можно повысить урожайность на наших плантациях в десять и более раз. Однажды у меня под окном дачного домика как-то незаметно вырос кустик «беглой» малины — как раз в том месте, куда стекала с крыши дождевая вода. Год был дождливым, и эта «беглянка» так преобразилась, что я всякий раз, приезжая через день на участок, собирал с нее по пол-литровой или литровой банке полноценных ягод и даже подумывал: а не размножить ли ее? Конечно, нельзя превращать посадки в болото. Определить потребность почвы в воде можно так. Если почва с глубины 10-15 см не сжимается в комок, а рассыпается, то нужно поливать. В засушливый период, когда долго нет дождя, надо обязательно поливать через каждые 10-15 дней. Чтобы почва не пересыхала, полезно мульчировать посадки торфом, навозом слоем до 10 см.
Большое значение в получении хорошего урожая играет подвязка малины, например к шпалере. Без шпалеры урожай снижается в два раза. Лучше и легче устанавливать шпалеру в год закладки плантации. Без подвязки кусты загущаются, и их нижняя половина остается без света и соответственно без ягод, а ягоды верхней части касаются земли. В таком затенении на молодой поросли мало закладывается цветочных почек и цветение в следующем году будет слабым. Преимущество шпалеры и в том, что такое размещение растений облегчает работу по уходу и сбору урожая. Поэтому без подвязки к шпалере или к кольям (что хуже) выращивание малины не имеет смысла.
Почти столько же теряется урожая без удаления поросли. Как утверждает профессор В.В. Кичина, «Поросль - враг малины». Она отбирает у растения половину питательных веществ. Поэтому при появлении поросли ее удаляют лопатой, подрезая на глубине 7 см. Более поздняя подрезка, особенно выкопка поросли осенью, повреждает корни, ослабляет основное растение и значительно снижает урожай.
Формировка полновозрастных растений (с четырех лет) сводится к тому, что из выросших 8-12 побегов в кусте оставляют всего 7, не больше и не меньше. Если оставить 3-5 побегов, то стебли вырастают переросшими, по 3 и более метра в высоту, что заметно снижает урожай.
Удаляют побеги тоньше простого карандаша, больные или поврежденные, а также и самые толстые, потому что у их основания имеются трещины, в которых зимуют личинки малинного комарика.
От плодоносившие побеги обычной малины вырезают сразу после сбора урожая. Для сортов, которые образуют мало замещающих побегов, применяют метод «двойной обрезки». Первую обрезку проводят тогда, когда побеги достигнут длины 40 - 50 см. Их укорачивают на 15 см или наполовину. Через 2-3 недели на обрезанном зеленом побеге появляются 2 - 3 боковых. Вторую обрезку делают весной, во время набухания почек. Урожай на таких растениях созревает на 15 - 20 дней позднее, но малина выглядит лучше, на каждом побеге формируется до 40 ягод более крупного размера, чем на необрезанных.
На одном месте малина хорошо растет и плодоносит 10 лет, иногда, при хорошем уходе - до 20 - 24 лет. А вообще может произрастать 50 лет. Но отличный урожай дает до тех пор, пока корневище у основания по каким-либо причинам не перестанет усыхать. И пока этого не произойдет, можно радоваться сладким и ароматным ягодам малины.
Малина растет в нашей стране повсеместно; чаще встречается в еловых и смешанных лесах, реже в сосновых; любимые местообитания - гари и вырубки.
Малина скороплодное высокоурожайная культура, не требует особого ухода, в результате чего она почти всегда рентабельна. Для того, чтобы на небольших приусадебных участках получать каждый год достаточное количество ягод малины, необходимо знать ее особенности выращивания.
Под малину отводят плодородные почвы, средние и легкие по механическому составу.
Уровень залегания грунтовых вод не должен превышать 1 м.
Следует помнить, что большой вред насаждениям наносит личинка майского жука.
Поэтому перед закладкой малинника необходимо провести тщательное обследование участка.
Если обнаружено вредителя, в конце мая - начале июня вносят аммиачную воду.
Ее заделывают на глубину 20 см из расчета 20 л на 0,01 га.
Сажают малину осенью за месяц до наступления заморозка или весной, как только можно выйти в поле. Перед посадкой участок удобряют перегноем, тщательно перекапывают, выбирая при этом корневища пырея, осота, березки и других сорняков.
Участок под малину желательно подбирать с достаточной освещенностью, защищенный от сильных ветров. Лучшая реакция почвенного раствора в пределах pH 5,5 - 6,5.
Чаще малину высаживают у края участка, выравнивают, перекапывают на штык лопаты с предварительным внесением органических и минеральных удобрений из расчета на 1 м2: суперфосфата - 50 - 60 г, хлористого калия - 15 - 20 г, органических удобрений ( компост, перегной ) - 8 - 10 кг.
Осеннюю посадку малины можно начинать тогда, когда растение вызреет, и тогда на корневой шейке уже хорошо видны замещающие почки. Время вызревания саженца зависит от сорта. Например, у ранних сортов малины к середине сентября уже формируются очень крупные замещающие почки, а у среднепоздних почек еще не видно. Именно ко времени формирования замещающих почек у саженца малины заканчивается вегетация, то есть растение вызрело и готово к посадке.
Для посадки лучше выбирать саженцы малины с побегами средней толщины; даже тонкий стебель лучше толстого: Поэтому при покупке саженцев надо отдавать предпочтение некрупным экземплярам малины с хорошо развитой мочковатой корневой системой и с 1-3 вызревшими поверхностными стеблями.
Благополучно малина перезимует в первый год только тогда, если почва не будет слишком влажной, а образовавшиеся осенью молодые белые корешки не вымерзнут. Чтобы они не погибли, нужно с наступлением холодов закрыть корневую систему саженцев малины достаточным количеством перегноя или опавших листьев. Чтобы сберечь саженцы от атмосферной влаги, все сооружение рекомендуют закрыть полиэтиленовой пленкой, натянутой на каркас. То есть, нужно создать саженцам малины воздушно сухое укрытие, В зависимости от погоды в конце зимы или ранней весной с растений нужно будет снять защитный полиэтилен.
В ягодниках первого года междурядья можно занимать салатом, чесноком, луком, редиской, которые рано освобождают площадь. После сбора этих культур почву рыхлят, выпалывают сорняки.
Малина чувствительна к удобрению. С ежегодным удалением от плодоносивших стеблей из почвы постоянно выносится значительное количество элементов питания, которые необходимо регулярно пополнять. Если перед посадкой почва была хорошо заправленный питательными веществами, то, начиная с третьего года, следует ежегодно вносить минеральные удобрения и один раз в два года - органические в следующих дозах:
аммиачная селитра - 20 - 25 г. , суперфосфат - 25 - 80 г. , хлористый калий 10 - 15 г. ,
органические удобрения - 4 - 6 кг на 1 м2.
Высаживают чистосортные, стандартные саженцы районированных и перспективных сортов в небольшие ямки , заворачивая деревце почвой на уровне корневой шейки.
Глубокая заделка корней может привести к плохому приживлению и сжижения насаждений.
Чтобы предотвратить подсыхание корневой системы, необходимо обеспечить ее контакт с почвой, корни перед посадкой погружают в глиняную болтушку. После посадки почву тщательно уплотняют, поливают, а надземную часть саженцев полностью срезают. Это позволяет получить достаточное количество побегов, вырастающих из адвентивных почек, расположенных на корнях.
Для лучшего освещения ряды малины желательно размещать в направлении с севера на юг.
Расстояние между растениями в рядках - 0,25 м, можно и 0,5 м.
Ширина строки в основе после разрастания должна быть 0,5 м.
Междурядья на приусадебных участках, где нет возможности обрабатывать их механизировано, оставляют 1 - 1,5 м.
Закладывая ягодники, следует позаботиться и о сортовом составе. К высокоурожайным зимостойким и обходящимся без шпалеры, сортам относятся -
Новокитаевский, Новость Миколайчука, Каскад, Щедривка, Алый парус, Мильтон.
Кроме того, рекомендуется для приусадебных участков ремонтантные сорта.
Размножение садовой малины
Добиться высокоурожайных показателей можно, если правильно разводить растения. Для этого выбирают только хорошо плодоносящие кусты.
Подготовка кустовых отростков малины для дальнейшей селекции начинается в мае-июне: их отделяют от основного куста с комом земли и пересаживают на новое место. Высота стебля у зеленых отпрысков при этом должна быть не менее 10 см. Если не успели подготовить почву, то отпрыски высаживают на пикировочную грядку.
После того, как они достигают размеров обычного саженца, их пересаживают на постоянное место.
Размножать малину можно и с помощью корневых черенков. Это делают в том случае, если у плодоносящих кустов нет зеленых отпрысков. В этом случае, откапывают часть корня у маточного куста, из которого нарезают черенки длиной 7-10 см и диаметром 1,5-2 мм. Затем черенки высаживают на пикировочную грядку, а через год молодые саженцы пересаживают на постоянное место.
Бывает, что и черенки заготовить - проблема. В таком случае, можно использовать лишние отпрыски маточного куста. Их высаживают в теплицах и парниках, а через месяц проросшие черенки с комом земли высаживают на постоянное место.
Еще одним важным моментом при размножении малины является правильный уход за молодыми кустарниками. Например, когда высота побегов достигает 60 см, их обрезают на четверть. Из боковых почек вырастают новые побеги. Как только они становятся веретеновидными, их прижимают к земле и присыпают рыхлым грунтом. Через некоторое время верхушки боковых побегов укореняются, их отрезают от материнского куста и оставляют на полгода на прежнем месте. Иногда у боковых побегов делают легкие надрезы лезвием и, не отрезая от материнского растения, укладывают в канавку с влажным грунтом. Через время каждая почка дает побеги, каждый из которых укореняется. Их выкапывают, разделяют на отдельные саженцы и рассаживают на новом месте.
Такие, на первый взгляд, нехитрые приемы помогают добиться высокоурожайных показателей при выращивании садовой малины и ежевики.
Комментариев нет:
Отправить комментарий