Инструменты

Мотоблок
Зачем вообще нужен мотоблок? Если для вас ответ на этот вопрос может быть очевидным, то для менее продвинутых фермеров, которые ранее предпочитали обрабатывать землю вручную это самый важный вопрос.

Тут важен один момент для вашего понимания. Мотоблок – это не компромисс трактору, и лопате, граблям и прочим садовым инструментам, которыми вы обрабатываете землю. Поэтому, не стоит возлагать на данную машину слишком много надежд, ибо, как известно, неоправданные надежды расстраивают.

Себе я покупал мотоблок с навесной роторной косой, в магазине минитехника на Большая Кольцевая 3, менеджеры подсказали какой мотоблок подойдет для нашего участка, привезли на следующий день, очень довольны.


Пример обработки земли с использованием мотоблока Parma ( китайского производства ).




"черный пар" - под посев озимых



Если у Вас на участке имеется, небольшая взлетная полоса или поле для гольфа, может пригодится роторная косилка. Для уборки злаковых не подходит так-как больше стремится разбрасывать сено чем укладывать его в валок.

Плоскорез Фокина
За сотню лет в инструментах и способах обработки земли мало что изменилось.
Если раньше крестьянин обрабатывал землю с помощью домашней скотины, то сейчас большинству дачников и огородников не на что рассчитывать, кроме как на свои руки, лопату.

Ручной плоскорез - уникальное изобретение.
Как говорят его поклонники, он заменяет культиватор, лопату, мотыгу, грабли, вилы, рыхлило и косу. Плоскорезом без переналадки выполняется более 20 видов работ с большей скоростью и минимальными затратами физических сил.  Плоскорез легко справляется с сорняками, им легко обрабатывать междурядья и формировать грядки овощных культур, срезать усы у клубники и скашивать лишнюю малину.

Изобретатель плоскореза Фокин В.В. писал: “С помощью плоскореза землю обрабатываю без оборота пласта, тем самым не разрушается верхний слой грунта с кучей полезных микроэлементов и микроорганизмов. Повысилась биологическая активность почвы, увеличилась урожайность, ускорилось созревание урожая. Вместо навоза выращиваю органические удобрения вторым урожаем”.

За один проход плоскорезом не только обрабатывается верхний слой грунта, но и одновременно за счет уникального изгиба на плоскорезе на сухих почвах вы будете рыхлить землю. 

Хорошая ковырялка для рыхления плотного грунта можно еще использовать и для срезания бурьянов на стадии ниточки в грядках. Небольшое улучшение этого приспособления в место предлагаемой палки, я использую  рукоять от косы для более физиологичного расположения кисти рук. Работа если не приносит радости  то по крайней мере  не должна бить в тягость.

В книге Ив. Овсинского  Новая система земледелия  рис. 4  в  Приложении редактора есть описание ручного пропольника - окучника "Урожай".  На фото ниже его современный вариант

Коса и кошения ней

Наиболее распространенным орудием при заготовке сена для домашнего скота пока остается ручная коса. Тем, кто будет впервые, брать косу в руки, следует подробно ознакомиться с этим орудием и основными, выработанными веками, правилами кошения.

а - в сложенном виде: 1 - нож; 2 - косы; 3 - ручка, 4 - клин; 5 - кольцо; 6 - регулирование захвата косы: 1 - шнур; в - нож косы; 1 - кистень; 2 - пятка; 3 - перевязь; 4 - полотно; 5 - лезвие; 6 - носик г - насадка косы (высокий срез h = 35 мм, низкий h - 10 мм)

Для эффективной работы косой необходимо прежде всего правильно «подогнать» косу под рост косаря. Сначала определяют расстояние АБ (рис.1  б), то есть высоту, на которой надо закрепить ручку косы. Для этого ставят косу перед собой, место крепления ручки должно быть на высоте пояса. Далее устанавливают захват косы, то есть отклонение наружу носика косы от круга, проведенного отрезком шнура с точки Б (присоединение ручки к косье) через точку в точке Б (рис.1  б), подводят и натягивают шнур в точку А в пятку косы, затем перемещают конец шнура из точки А к носику ножа косы. В зависимости от физической силы косаря и густоты травы, захват должен составлять от 0 до 20 мм (чаще всего захват равен нулю). После установки захвата нож косы туго закрепляют клином 4 (рис.1  а). Крепление должно быть надежным, так как самопроизвольное нарушение установленного захвата влияет как на качество кошения, так и на усилия при работе.

Косу удобнее держать, когда ручка немного наклонена вправо от плоскости ножа косы. С учетом этого и обеспечивают крепление ручки. Используют ручки двух видов. Первый, когда в выдолбленном в косе отверстие вбивают прямую ручку и заклинивает с внешней стороны (подобно расклиниванию ручки молотка). Ручку второго типа (рис.1  а) изготовляют из свежесрезанного прута черемухи или ивы диаметром 25 - 30 мм и длиной 350 - 400 мм. Внутри его на глубину меньше половины диаметра заготовки вырезают желобок длиной примерно 80 мм (в зависимости от диаметра косы), что предотвратить разлом заготовки при сгибании вокруг косы. На концах заготовки для крепления шпагата делают вырезы. После сгибания концы заготовки связывают вокруг косы шпагатом. Ручка такого типа удобна тем, что ее после ослабления шпагата можно передвигать выше или ниже в зависимости от роста косаря

Косье должно быть прочным и упругим, длиной 1700 - 2000 мм. Лучше всего его изготовить из равной молодой елки, диаметр ствола которой составляет 35 - 40 мм на высоте 100 - 150 мм от шейки корня. С заготовки обрубают сучья и снимают кору. Затем, чтобы ручка были ровной и без трещин, сушат заготовку в тени в вертикальном положении.Чтобы закрепить нож на косье, надо его конец стесать вкось и на плоскости среза аккуратно выдолбить углубление для шипика пятки ножа.Для правильной насадки косы следует поставить пока непрочно насаженый на косье нож на ровную гладкую поверхность (рис.1  г) и добиться за счет косого среза, чтобы лезвие в разрезе А - А поднимался на 10 - 20 мм при кошении на ровной местности (низкий срез) и на 30 - 35 мм - для кошения на местности ухабистой, с кочками (высокий срез).Если нож установлен неправильно, лезвие будет задираться вверх плохо срезает траву или будет наклоняться вниз и резать землю.

Клин, которым закрепляют нож косы после его правильного насаждения на косье, изготавливают из прочного сухого дерева. Кольца 5 (рис.  а) можно использовать разные: два узких или одно широкая. Есть специальные кольца с винтом. Коса состоит из ножа 1 (рис.1  а), косы 2, ручки 3, клина 4, кольца 5.

Нож косы в зависимости от длины масс номера: 500 мм - 5, 600 - 6, 700 - 7, 800 - 8, 900 - 9 и 1000 мм - номер 10.

Точение и клепки косы - это основные операции при подготовке косы к работе. Новый нож косы затачивают (точат) на ширину 15-20 мм по всей длине полотна.
Чтобы оно не перегрелось, следует заострять на мокром точиле. Лезвие считается хорошо заостренным, если любой его участке может резать пучок травы легким нажимом. Точение облегчает последующую клепку косы. Точат нож до его насадки на косье.

Клепать необходимо как новую косу, так и в процессе ее эксплуатации. Клепка дает возможность сделать лезвие (режущую часть) тонким по всей длине ножевого полотна.
В результате клепки в металле ножа создается наклеп, что повышает прочность и твердость металла, а следовательно, и увеличивает срок службы лезвия.

Косу клепают на специальном небольшой наковальне - 1 с помощью молотка с узким бойком для клепки кос - 2. Наковальня вбивают в вертикальное бревно - 4. Рабочие поверхности наковальни и молотка должны быть равными с металлическим блеском. При необходимости их шлифуют на мокром точиле.

Иногда клепают косу с помощью обычного молотка с широким бойком, но на  3 - узкой наковальне. Таким образом клепка, позволяет быстрее выполнить операцию, но требует определенного умения и даже при этом тщательная клепка одной косы длится примерно полчаса.


Высота скамейки - 5 и бревна - 4 зависит от роста человека, который будет клепать косу.

Клепку начинают от пятки косы, поддерживая переднюю часть (носик) ножа косы правым коленом ноги, что находится на подножке лавочки. Во время клепки средней части ножа его носик и пятку косы поддерживают коленями соответственно правой и левой ноги и, наконец, поддерживают левым коленом пятку косы при клепке передней части ножа и носика косы.

Перед клепкой  косы ее следует опустить на полчаса в воду. Он приобретает темный цвет, и это облегчит наблюдение за процессом оттягивания лезвия.

Если косу для клепки не снимают с косы для обеспечения плотного прилегания ножа к наковальне, необходимо установить специальный стояк с упором для поддержания конца косы в таком положении по высоте, чтобы плоскость лезвия плотно прилегала к наковальне.

При клепке лезвие косы кладут на наковальню обушком вниз, так чтобы лезвие лежало вдоль рабочей поверхности и было немного наклонено к клепальщики. Таким образом клепают верхнюю (лицевую) сторону полотна. При этом упираются в широкую сторону указательным и средним пальцами левой руки, регулируя положение той части лезвия, которую клепают, а большим пальцем прижимают полотно к наковальне.

Ширина клепки 1,5 - 2,5 мм. На полотне хорошо видно ход клепки, если периодически смачивать в воде кончик молотка. Вода очищает место удара, в результате чего на лезвии появляется светлая достаточно заметная полоска, которая свидетельствует о границе клепки.

Удары при клепке начинают наносить от пятки ножа параллельно лезвию. Молоток поднимают на 4 - 5 см и наносят удары через каждый миллиметр. Удары не должны быть сильными, их нельзя наносить поперек, на искосок или несколько раз в одном и том же месте - лезвие от этого

делается изогнутым коробится, растягивается в длину и вигибаеться. Поэтому не стоит оттягивать косу за один проход молотка, лучше повторить это еще раз для более тщательного оттягивание лезвия.

Чтобы заострить косу в процессе работы, ее берут правой рукой за пятку, левой за косы и углубляют острым концом в почву на 5 - 7 см с левой стороны от косаря.

Затем правой рукой вынимают брусок с лопаточника и, держа левой рукой нож косы за кистень, проводят бруском от пятки до середины ножа с одной и другой стороны лезвия.

Заострив одну половину, переносят левую руку на конец обушка (до носика косы) и заостряют лезвие на второй половине.

Если брусок заластился, его надо прочистить жгутом влажной травы или потереть о другой брусок.

При повреждении лезвия о твердый предмет в траве надо также вставить косы острым концом в почву, конец стальной оправки прижать левой рукой обушок напротив поврежденного места, а правой рукой действовать на оправку так, чтобы отогнуть согнутую часть лезвия в нужном направлении. После этого лезвие в рихтованном месте точат бруском.

Для работы косой необходимы определенные навыки. Во время кошения ее держат левой рукой за косье више ручки, правой - за ручку сверху, туловище слегка наклоняют вперед, взмахи делают равными, плавными, не слишком широкими. Носик ножа косы должен быть немного приподнят, чтобы не зарывался в грунт, а пятка перемещаться почти по поверхности поля. Благодаря этому пятка вместе с нижней частью косье собирает траву и отбрасывает ее в сторону в равный валок.

В межсезонье косу хранят в сухом месте, смазав ее металлические детали солидолом.
Металлическая рукоять легкая и практически вечная ее S образная форма существенно облегчает работу этим инструментом.

Деревянные грабли

1 - согнутое бревно; 2 - зуб; 3 - обжимка; 4 - рукоятка; 5 - вилка; 6 - дужка; 7 стрела изгиба; 8 - фасонные зубья; 9 - прямой зуб; 10 - прямое бревно.


Удобство и легкость орудий, которые используют на сено-заготовке, имеют важное значение.
Деревянные грабли нетрудно изготовить самому из бревна, стрела изгиба которой составляет 45-50 мм, или с равной бревна 10. Длина ее 500-600 мм, ширина 50, высота 30 мм. Зубья могут быть равными 9 или фасонными 8. Для большей прочности их крепления головку или шейку зуба вытачивают на 1-2 мм больше диаметра отверстия в бревне. Ручка 4 прикрепляют к колодке вилкой 5 или скобкой 6. Чтобы сделать вилку, черенок пропиливают с одной стороны на 200-500 мм и на конце двумя гвоздями крепят металлической обжимкой 3. На концах вилки делают круглые или квадратные шипы, а в колодке соответствующие им по форме и размеру отверстия, чтобы колодка наделась на вилку. Вилку можно использовать как естественную рогатину из древесины ореха или березы.

Чтобы прикрепить колодку к древку скобкой 6 (диаметр 10 - 12 мм), на его конце делают шип, а в колодке по центру - отверстие под этот шип и два отверстия под концы скобки. Затем колодку с зубьями надевают на шип черенка на конце скобки.

Зубья, а также вилку (дужку) для большей надежности прибивают к колодке гвоздями.

Для черенка лучше использовать елочную или сосновую древесину, для зубьев - твердую (рябина, ясень, вяз, береза), для скобки - березу или орешник. Готовые грабли следует укрыть водостойким лаком или покрасить эмалевой или масляной краской.

Лопата
Незаменимый инструмент в своем роде, но для посадки столбиков удобней применять бур.

Садовый инвентарь

1. 2 - инструмент для обрезки деревьев: 1 (а, е) - верховые секаторы; 1 (б, в, г, д) - секаторы различных типов, 1 (ж) - секатор с длинными ручками; 2 - пили ножовки; 3-ножи; а - прививочный, б - окулировочный, в - садовый; 4 - Садовые ножницы для стрижки кустарников; 5 - лопатка 6 - скребок для чистки стволов деревьев; 7 - приспособление для сбора сухих листьев

Приспособление для посадки картофеля
В книге  (К ЗЕМЛЕ С НАУКОЙ). Фокин В.В. предложил, инструмент для посадки картошки. Его изготавливают из жердочки с диаметром комелька 55 мм. Я взял отрезок трубы 60 мм и приварил его к старой сапке, в внутрь трубы забил деревянную заглушку.

Приспособление для рядового сева семян

Соковыжималка
Мясорубка плюс перфоратор в режиме дрели на малых оборотах получаем превосходный результат.