Теплицы могут быть разных типов, размеров и форм, но далеко не каждый проект и не каждая форма строения наилучшим образом подходят для выращивания качественной рассады.
Все парники делают разборными, т. е. их полностью или частично убирают на зиму. Поэтому все узлы маркируют, чтобы на следующий год парник вновь можно было легко собрать. Все соединения делают на шурупах, винтах и т. п. Возможно секционирование, тогда парник убирают на зиму секциями.
Пленку на парник покупают по возможности толщиной до 0,3 мм.
Ориентируют парник вдоль линии запад - восток.
Малый деревянный парник. Основным материалом для такого парника служат деревянные бруски сечением 40X60 мм и рейки сечением 30X40 мм.
Вначале делают расчет парника, исходя из ширины полотнища пленки. Допустим, имеется пленка шириной 2 м, значит, парник по длине будет накрываться двумя полотнищами. При скате в 30° ширина парника будет около 1,7 м, высота - 1,4 м.
После расчета делают разбивку площадки с помощью шпагата, колышков и рулетки.
По углам площадки и периметру с шагом 0,8 м вбивают в землю отрезки 1,5-дюймовых водопроводных труб длиной 35-40 см (рис. а). Забивают их так, чтобы над поверхностью земли оставался отрезок высотой около 5 см. В эти трубы вставляют стойки из деревянных брусков. Все бруски спиливают с внешней стороны на четверть и к ним крепят боковые продольные рейки.При стыковке боковых продольных реек стык должен находиться на одной из стоек, Устанавливают две центральные стойки так же, как и боковые. Зашпиливают (выравнивают) их верхушки и к ним крепят верхнюю коньковую рейку Затем закрепляют все стропильные рейки, запиливая их по месту. На торцевых сторонах парника закрепляют поперечные горизонтальные рейки для большей прочности (если парник длиннее 3 м) ставят посередине дополнительную вертикальную стойку и поперечную горизонтальную рейку.
К верхней коньковой рейке с помощью накладок из дранки и гвоздиков прибивают два полотнища пленки. Пленку с северной стороны парника крепят ко всем прилегающим брускам и рейкам с помощью дранки и гвоздиков. Внизу у земли пленку прикапывают.
Полотно пленки южной стороны парника открывающееся. Для этого по боковым краям полотнища делают карманы, сваривая пленку утюгом. В карман пропускают толстый шпагат. К нижнему обрезу полотнища прикрепляют планку сечением примерно 30X30 мм с закругленными ребрами. На эту планку наматывают пленку, когда открывают парник (рис. б). По крайним стропильным рейкам и брускам мелкими гвоздиками прибивают шнур, которым обычно уплотняют окна.
При закрытом парнике полотнище, обтянутое с торцов шпагатом, который находится в карманах, плотно облегает стропильные рейки и бруски, обитые шнуром. Внизу планка фиксируется тремя колышками, забитыми у крайних и одной средней стойки (бруска).
Торцы парника обивают пленкой с помощью дранки и гвоздиков.
Большой (помидорный) парник. Большой парник, в котором можно работать в полный рост, мечта каждого огородника. Сооружение его недешево и трудоемко, но оно оправдывает себя в климатических зонах, где помидоры не вызревают на открытом воздухе.
Расчет и разметка аналогичны предыдущему парнику. Материалы: желательно иметь дюралевые трубы диаметром 30-40 мм и 20 мм, но можно обойтись трубами одного диаметра. Толстые трубы идут на стойки, тонкие - на продольные связи.
Общий вид каркаса и узлы соединения показаны на (рис. а) Остановимся на двух моментах: обтягивание каркаса пленкой и изготовление дверей.
Для торца, где нет двери, готовят полотнище пленки с карманом по всему периметру (рис. 6), кроме низа. Оно должно быть больше торца на 30-40 мм с каждой стороны. В карман вставляют подходящий шнур, закрепляя его внизу, у земли, слегка стягивают и надевают пленку на каркас.Обтяжку торца, где находится дверной проем, делают так же, как и в предыдущем случае. К дверному проему, который делают из брусков, пленку крепят Дранкой (тонкой рейкой) и гвоздиками, как это показано на (рис. в)
Полотнище двери имеет карманы с трех сторон. На этих карманах ставят металлические пистоны через каждые 15 см. Верх прикрепляют рейкой и гвоздиками к проему. К дверному проему по периметру (по бокам и снизу) прибивают мягкий шнур и вбивают гвозди. Число их равно числу пистонов, они-то и удерживают двери в закрытом состоянии (при этом пленка плотно прилегает к шнуру).
Верх и бока парника обтягивают пленкой так же, как и в малом деревянном парнике. Наверху полотнища пленки прижимаются продольной рейкой, которую ставят на винтах. Внизу полотнища присыпают землей со всех сторон.
Парник с двойной пленкой. Эксплуатация пленочных парников показала, что даже при небольших заморозках один слой пленки не спасает растения от гибели. Приходится утеплять парник различными подсобными материалами. В частности, можно сделать парник с двойной пленкой.
Каркас для парника собирается из деревянных брусков и реек, как обычно, но обязательно усиливается фундамент. Трубы, которые держат каркас, лучше забетонировать. В этом случае каркас меньше перекашивается, а это важно при эксплуатации парника.
Остановимся на самом сложном узле парника - открывающемся скате. На (рис. 6) показан его общий вид (фрагмент), узлы и особенности устройства. Здесь надо отметить следующее. Обитый с обеих сторон пленкой открывающийся скат поворачивается на двух болтах-осях. В открытом состоянии его фиксируют проволочной оттяжкой.
По всем соприкасающимся кромкам на открывающемся скате набиты дюралевые (толщиной 1,0 - 1,5 мм) козырьки с наклеенным утеплителем из полосок шинельного сукна. В закрытом состоянии при правильном изготовлении парник надежно изолирован от окружающего холодного воздуха.
Небольшое отступление от темы. Бывает трудно приобрести навоз, а теплица с огурцами (да и другими овощами) очень в нем нуждается. Вы можете приготовить «полнокровный» заменитель навоза в любых количествах.
Бочку до верха набейте свежескошенной травой. Затем залейте ее водой и бросьте горсть мочевины или какого-либо другого азотного удобрения. Закройте бочку крышкой и сверху положите груз. Через 1,5-2,0 недели «навоз» готов.
Жидкостью, разбавленной водой 1:1 или 1:2, поливают овощи в парнике. Твердые остатки кладут в компостную яму или перепахивают под ягодные кусты и плодовые деревья.
Жидкая часть этого «навоза» (и твердая) совершенно свободна от яиц гельминтов и чрезвычайно богата питательными веществами.
Сооружение теплицы. Дается инструкция по сооружению теплицы, которая проста по конструкции, может быть легко и быстро сооружена, дешева и высоко функциональна. Такая конструкция теплицы упрощает процесс выращивания, наилучшим образом подходит для производства сильной, здоровой рассады и требует минимума усилий и забот.
Характерные черты такой теплицы включают:
• Каркас теплицы, сделанный из стоек сечением 100x100 мм и таких же балок.
• Пленочное покрытие.
• Три ряда столов внутри теплицы для выращивания рассады.
• Такого же типа столы, установленные вне теплицы, для закаливания растений перед высадкой в грунт.
• Вентиляцию по всей длине теплицы для надлежащей циркуляции воздуха.
Построение каркаса теплицы. Выберите ровную площадку. Место для застройки должно быть достаточно большим, чтобы разместить теплицу и иметь дополнительную площадь для расширения теплицы в случае необходимости. Избегайте затенения от деревьев и растений. Полный солнечный свет необходим для выращивания здоровых растений. На глубину 0.45 м. Вершины стоек по боковым сторонам теплицы поднимаются на 2 м над уровнем земли.
В северном полушарии торцы теплицы надо сориентировать на восток и на запад. Такое расположение обеспечит длинной боковой стороне экспозицию на юг, и теплица получит больше солнечного тепла в холодное время.
Приобретите материалы для строительства. Величина теплицы зависит от ваших потребностей. Мы даем список материалов, необходимых для строительства теплицы, ширина которой равна 6 м, длина 12 м и максимальная высота 2.6 м.
Строительные материалы для сооружения теплицы:
• Брус сечением 100x100 мм и длиной 3.05 м для установки по центру — 5 шт.
• Брус сечением 100x100 мм и длиной 2.45 м для установки по боковым сторонам теплицы — 10 шт.
• Балки сечением 100x100 мм и длиной 6 м — 8 шт.
• Стропила сечением 50x75 мм и длиной Зм — 42 шт.
• Обшивочные планки сечением 50x75 мм, длиной 1.8 м — 32 шт. для боковых сторон каркаса и длиной 2.4 м — 16 шт. для торцов каркаса.
• Доска дюймовая шириной 100 мм и длиной 3.6 м.
• Доска дюймовая шириной 200 мм произвольной длины.
• Доска дюймовая шириной 300 мм, длиной 3 м или 6 м.
• Доска двухдюймовая шириной 100 мм произвольной длины.
• Рейки сечением 25x50 мм произвольной длины.
• 3-й 4-дюймовые гвозди (75 и 100 мм).
• 3 пары дверных петель.
• Металлические блоки для вентиляционного устройства.
• Термостойкая полиэтиленовая пленка для покрытия каркаса.
После расчистки и выравнивания площадки разметьте колышками границы теплицы.
Отметьте места для установки 100x100 мм брусьев, используемых в качестве стоек каркаса. Промежутки между стойками равны 3 м.
Выкопайте ямы для установки боковых стоек вдоль боковых сторон теплицы. Вройте брусья длиной 2.45 м в ямы
Подготовьте брусья для центральных стоек. Перед тем, как опустить брусья в ямы, необходимо сделать на них пазы. Отмерьте 450 мм от одного конца бруса, и на одной из четырех граней каждого бруса вырежьте паз глубиной 30 мм и шириной 90 мм.
Установите ряд стоек в центре теплицы. Когда стойки установлены, все пазы должны смотреть на юг. Брусья длиной 3.05 м нужно врыть в землю на глубину 0.45 м. Над уровнем земли они возвышаются на 2.6 м.
После этого прибейте к верхним концам стоек балки 100x100 мм, длиной 6 м.
Прибейте второй ряд балок на 450 мм ниже первого ряда. Прежде чем прибить к стойкам второй ряд балок, сделайте пазы на одной стороне балок, чтобы подогнать их к пазам, сделанным на стойках. Подгоните пазы так, чтобы они плотно вошли друг в друга, и надежно соедините стойки и балки.
Сделайте основу для южного ската крыши. Оба конца 50x75 мм стропил прибиваются к верху 100x100 мм балок. Прибивайте стропила для южного ската крыши ко второму (нижнему) ряду 100x100 мм центральных балок. Соедините концы вровень с внешним краем обеих балок.
Сделайте обшивку торцов теплицы обшивочными планками сечением 50x75 мм. Отпилите планки нужной длины, чтобы подогнать их и прибить по месту. Расстояние между планками равно 600 мм, за исключением дверей.
Делать теплицу без столов — значит совершать серьезную, ошибку. Ящики с рассадой никогда не следует ставить на землю, даже когда ее выращивают вне помещения при полном солнечном освещении.
Готовые столы имеют следующие параметры:
• Высота столов 0.75 м.
• Ширина двух столов по бокам теплицы 0.9 м.
• Ширина одного центрального стола 1.8 м.
• Ширина проходов между столами 0.9 м.
Отмерьте 0.75 м от внутреннего края боковых стоек (100x100 мм), туго натяните веревку по длине теплицы. Чтобы сделать ножки стола, возьмите планки сечением 50x75 мм и длиной 900 мм и заострите один их конец. Вбейте планки на 0.25 м в землю по линии веревки. Вбивайте их через каждые 0.7 м. Обратите внимание на то, чтобы верхние концы ножек стола находились на одной высоте. Столы, идущие вдоль боковых сторон теплицы, имеют два ряда ножек. После того как ножки боковых столов установлены и выровнены, прибейте двухдюймовые доски шириной 100 мм к верхним концам ножек стола. Прибейте дюймовые доски шириной 100 мм и длиной 900 мм поперек двух продольных рядов двухдюймовых досок. Оставьте промежутки между досками по 25 мм.
Соорудите центральный стол точно таким же образом. Единственное отличие состоит в том, что он имеет три ряда ножек: вдоль центрального ряда стоек (100x100 мм) устанавливается еще один ряд ножек. Набейте двухдюймовые доски шириной 100 мм на верхние концы ножек.
Прибейте дюймовые доски шириной 100 мм и длиной 1.8 м поперек трех рядов ножек. Оставляйте зазоры по 25 мм между досками. Доски должны выступать на 150 мм с каждой стороны стола. Теперь вы завершили строительство столов в теплице.
Вентиляция теплицы
Для обеспечения равномерного роста рассады необходимо, чтобы вентиляция была достаточно интенсивной и одинаковой на всей площади теплицы. Вентиляционные отверстия идут по всей длине теплицы, и одно из них расположено непосредственно под коньком теплицы, а другое вдоль южной стороны теплицы. Отверстие размером 450 мм, расположенное вдоль гребня строения непосредственно над южным склоном крыши, является постоянно действующим вентилятором. Это простое устройство эффективно регулирует температуру на всем пространстве теплицы и делает ненужным электрический вентилятор и охлаждающие щитки.
Чтобы сделать верхний вентилятор:
Возьмите полосу прозрачной полиэтиленовой пленки 600 мм шириной и 12 м длиной.
Выложите из реек произвольной длины (сечением 25x50 мм) прямую линию по всей длине центрального стола. Поместите один край пленки на рейки. Поместите другой ряд реек поверх пленки и поверх первого ряда реек. Надежно сбейте вместе оба ряда реек с расположенной между ними пленкой.
Возьмите свободный край пленки и с помощью таких же реек прибейте пленку к балкам на самом верху теплицы. Вентилятор установлен.
Чтобы открыть и закрыть вентилятор:
Укрепите металлический блок на каждом из тех стропил северного ската, которые установлены над центральными стойками. Прикрепите блок на 600 мм ниже конька теплицы.
В каждую из центральных стоек вбейте крюк или гвоздь примерно на 350 мм выше поверхности стола.
Возьмите длинную бельевую веревку и одним концом прочно прикрепите к вентилятору (к рейкам, зажимающим лист полиэтилена). Пропустите веревку через блок на стропилах и притяните конец вниз к крюку на стойке. Оставьте сверх этого 450 мм длины и отрежьте лишнюю веревку.
Завяжите три петли на веревке: одну на конце и две другие на расстоянии 300 мм и 600 мм от конца. Веревка с петлями позволяет регулировать ширину отверстия и таким образом устанавливать желаемый уровень вентиляции в теплице. Чтобы обеспечить максимальную вентиляцию, потяните веревку вниз, подняв вентилятор до полностью открытого состояния, и закрепите веревки на крюках, вбитых в стойки. Чтобы закрыть вентиляционное отверстие, просто снимите веревки с крюков. Вентилятор захлопнется автоматически.
Поскольку вентилятор находится внутри теплицы, ветер на него не влияет.
Боковой вентилятор
Чтобы соорудить вентилятор с вентиляционным отверстием 450 мм вдоль южной стороны теплицы нужно: Перед тем как покрытие натянуто над каркасом теплицы, прибейте дюймовые доски шириной 200 мм и длиной 6 м по прямой линии на 450 мм ниже верхнего края планок, составляющих каркас теплицы. По всей длине верхнего края дюймовых досок разместите рейки сечением 250x50 мм. Слегка прикрепите рейки, чтобы удержать их на месте. Вентилятор не закончен, пока покрытие теплицы не установлено.
Покрытие каркаса
Чтобы завершить сооружение теплицы, остаются только две операции. Нужно установить поперечные крепления (распорки) для усиления каркаса и нужно покрыть каркас прозрачной полиэтиленовой пленкой.
Для увеличения прочности и стабильности строения сделайте поперечные распорки из дюймовых досок шириной 100 мм и длиной от 1.2 до 1.5 м. Прибейте их к стойкам, стропилам и балкам.
Специально разработанная прозрачная пленка, например «Монсано», продается в рулонах различной длины и ширины. Лучшие материалы могут служить от 6 до 9 лет.
Чтобы покрыть боковые стороны и крышу теплицы размерами 6x12 м, требуются два листа шириной 5.5 м и длиной 12 м. Чтобы прикрыть торцы теплицы надо взять два куска шириной 2.7 м и длиной 6 м. Если принять некоторые предосторожности можно легко и быстро покрыть строение пленкой.
Завершение устройства вентилятора с южной стороны теплицы
Предварительно вы уже поместили деревянную полосу 25x50 мм на верхний край дюймовой доски шириной 200 мм, набитой вдоль южной стороны строения. Натянутая пленка покрывает и доску и лежащую на ней рейку. Возьмите вторую деревянную полосу 25x50 мм и прибейте ее прямо через пленку к первой полосе. Надежно сбейте обе рейки. Затем разрежьте пленку по линии, разделяющей сбитые друг с другом рейки и доску. Это освобождает рейки, которые теперь могут двигаться.
Чтобы открыть вентилятор, поднимите сбитые рейки 25x50 мм и заверните на них пленку. Когда пленка свернута, то держать вентилятор открытым можно с помощью коротких кусков веревки, прикрепленных к стропилам, зацепив их за крюки.
Чтобы закрыть вентилятор, снимите веревки с крюков и дайте пленке свободно развернуться.
Завершение строительства теплицы. Для того, чтобы укрепить и стабилизировать теплицу и сделать ее более надежной, используйте обрезки дюймовых досок шириной 100 мм и длиной 1.2–1.5 м для поперечных распорок. Поперечные распорки прибивают к стойкам, стропилам и балкам. Мы рекомендуем покрасить теплицу белой краской. Окраска дает ощущение завершенности, предохраняет дерево и увеличивает освещенность в теплице. Внешние столы с плоскими горизонтальными поверхностями высотой 750 мм следует строить на полном солнечном свету рядом с теплицей. Операции по сооружению этих столов те же, что и для столов в теплицах. Эти столы нужны для «закаливания» рассады перед высадкой в поле или огород. При жаркой погоде пленочные теплицы требуют затенения для понижения температуры и рассеивания яркого солнечного света. Иначе листья молодых растений получат солнечный ожог и растения погибнут.
Имеется несколько типов синтетических материалов, пригодных в качестве экранов для затенения. Можно приобрести материалы, которые подходят для теплиц почти любых размеров и дают различную степень затенения. Когда температура превышает 35 °C, требуется экранировать от 62 до 68 % интенсивности падающего света. Этот тип затенения можно легко и быстро применить. Просто натяните затеняющую ткань поверх каркаса пленочной теплицы одним куском. Затеняющая ткань обеспечивает однородное затенение всей теплицы и эффективно понижает температуру внутри нее.
Во время жаркой погоды температуру в теплице можно стабилизировать открывая двери, держа постоянно открытыми вентиляционные отверстия и покрывая теплицу затеняющей тканью. Когда дни короткие, а погода не слишком жаркая, растениям лучше всего быть на полном солнечном свету. Чтобы достигнуть этого, просто снимают затеняющую ткань и правильно ее хранят до тех пор, пока она вновь не потребуется.
В наших условиях можно рекомендовать меловую побелку крыши теплицы (прим. ред.).
Посадка, полив и уход за взрослым растениями адениум семена и взрослые саженцы
ОтветитьУдалитьЭкзотические тропические растения доставка по России семена адениума и других горшечных цветов